Nick74

Всем доброго дня!
Итак, продолжу.
Случилось СТРАШНОЕ!!! - ЛОДКА ДОСТРОЕНА!!!, но проект ещё не завершён.
Самым сложным для меня оказалось изготовление вёсел, родить 24 штуки совершенно одинаковых мне оказалось, увы, не под силу.
Ещё почему-то после обработки оказались слегка как бы свернуты относительно валька лопасти, так и не понял в чём причина сего феномена.
Заменил (на предыдущих фото) бухты на нагелях и рымах. На фото вроде по цвету ничего, в живую отличие присутствует. Но флот силён традициями ("требуется три года, чтоб построить корабль и триста лет, чтоб зародить традицию" - адмирал Каннингем Андрю Браун, командующий Королевским флотом на Средиземном море, 2МВ), по-этому всё останется как есть - безобразно-единообразно.
Так же довольно сложно мне показалось выставить все вёсла в одной плоскости, в смысле в двух - угол в корму и к "воде". Как получилось - Вам, благодарные зрители, судить.
Вообще, с веслами, я что-то работ не видел - тема "галерная". Заранее согласен, что параллельно "воде" и перпендикулярно к борту, а то и на замахе (КОНСТРУКТИВНО ТУТ НЕ СДЕЛАТЬ!!!) смотрелось бы ИНТЕРЕСНЕЕ, но ХУДОЖНИКУ ТАК ВИДИТСЯ...
Приятного просмотра 

вторая серия
P.S. на очереди футляр
вёсла таки параллельны, но на фото как сороконожка на бегу. Это дело тоже придётся осваивать

Конечно, покрывал. Сначала, пока что-то не получалось, исключительно только матом)))
А если серьезно, то тунговым маслом. По незнанию слишком залил. Когда масло встало - шлюпка получилась как облитая парафином, смывать это безобразие было ещё то удовольствие. Как что перед покрытием маслом тренировки на кошках обязательны. Вообще, кто чем покрывает, вплоть до орехового и кунжутного масел (говорят, приятный запах), льняное широко используется. Я же лично перешёл на оружейно-прикладное, в смысле для обработки прикладов, масло Шафтол. Нравится. То ли три, то ли четыре цвета, быстро впитывается и сохнет, за счёт разной цветности можно из одного материала изобразить разную двревесину (в пределах разумного). На фото это не всегда видно, но глазом оттенки различаются

Привлекают на самом деле клипера, фрегаты, линейные корабли. Но...
1. Размер - могу брать инструмент и модель в командировку.
2. Опять размер - избушки наши для коллекций вообще не подходящие.
3. Все в одном масштабе
4. В любой модели смысл не величина и сложность прототипа и самой модели (масштаб) - а НАИБОЛЬШЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ОРИГИНАЛУ. Вот и стараюсь соответствовать.
5. Возможность поиграться с остнасткой и Ее положением/состоянием, снабжением.
6. Полигон для правки рук/головы и отработки технологий.

По сборке - как же хорошо, когда есть стапель-шаблон. Может постройка по «фэн-шую» (как настоящий корапь) это и круто, но в жизни моделиста край как неудобно, особенно в небольшом масштабе - по сути получается точечное крепление шпангоутов к килю, установка подлегарсов в плане центровки и жёсткости конструкции почти ничего не меняет. Кое-как в корме ситуацию спасла установка «кокпита», да возможность приклеить подлегарсы к шпангоутам. Короткие ветви фальш-шпангоутов - в верхней части не к чему будет приклеивать шпангоуты на этапе обшивки корпуса. Разметка под малковку отсутствует в принципе, а из-за значительной толщины фальш-шпангоутов в оконечностях она необходима. В инструкции об этом ни слова. Делал сам, «на глазок». При раскладке деталей на файл резки (компоновка деталей на толстых пластинах) совершенно не учтено направление волокон древесины. Некоторые детали в этом смысле… даже без комментариев.
Для сравнения: «шестёрка» VS «десятка».

Привлекают на самом деле клипера, фрегаты, линейные корабли. Но...
1. Размер - могу брать инструмент и модель в командировку.
2. Опять размер - избушки наши для коллекций вообще не подходящие.
3. Все в одном масштабе
4. В любой модели смысл не величина и сложность прототипа и самой модели (масштаб) - а НАИБОЛЬШЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ОРИГИНАЛУ. Вот и стараюсь соответствовать.
5. Возможность поиграться с остнасткой и Ее положением/состоянием, снабжением.
6. Полигон для правки рук/головы и отработки технологий.

Привлекают на самом деле клипера, фрегаты, линейные корабли. Но...
1. Размер - могу брать инструмент и модель в командировку.
2. Опять размер - избушки наши для коллекций вообще не подходящие.
3. Все в одном масштабе
4. В любой модели смысл не величина и сложность прототипа и самой модели (масштаб) - а НАИБОЛЬШЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ОРИГИНАЛУ. Вот и стараюсь соответствовать.
5. Возможность поиграться с остнасткой и Ее положением/состоянием, снабжением.
6. Полигон для правки рук/головы и отработки технологий.

Инструкция на самом деле толковая вполне даже для начинающего.
По хорошему, нужны нагеля и/или утки ещё, да нитки с блоками заменить. Но!!! Это придёт потом с пониманием своих желаний. А для начала - просто из коробка тоже ничего. Добавлю ещё, что надо буквари, хотя бы Курти (постройка моделей судов) для понимания как делать такелаж и все, что с ним связано. Наличие букваря под рукой позволит сэкономить время не листая впустую интернет - запрос-то ведь надо тоже правильно сформулировать

Семь раз... ну, сам знаешь что. А ещё торопиться не надо. Нормально пока получается, не кручинился - косячили все поначалу, без исключения. В той или иной степени

Это, смотря до какой степени "охота пуще неволи". Мне, когда приспичило (в смысле командировка на носу, а инструмента нет) пришлось на 1300 в Лео раскошеливаться. Правда с комплектом всевозможных насадок. Реально клеить и гнуть на горячую в разы легче/быстрее/приятнее

Это, смотря до какой степени "охота пуще неволи". Мне, когда приспичило (в смысле командировка на носу, а инструмента нет) пришлось на 1300 в Лео раскошеливаться. Правда с комплектом всевозможных насадок. Реально клеить и гнуть на горячую в разы легче/быстрее/приятнее

В данном случае под гпоздики на вертлюги лучше сверлить отверстие на 0.1 - 0.05 мм меньшего диаметра, чем гвоздь. Не расколется битернарный - это раз и гвоздики можно вгонять на штатное место хоть... ну, хоть тыльной стороной ножа - это два. Кстати, битенг тоже лучше зафиксировать на лодке гвоздиками или покай-штифтами (опять же дырки сверлить). Петли рулевые, что на руле, что на корпусе - посадочные места тоже лучше засверлить - сильно облегчит жизнь при монтаже

Клей для металла - обычный циакриновый гель, без изысков, можно просто момент-типа кристалл.
Зажимы - их много не бывает, желательно разных размеров.
Клей и чернилка - то, что доктор прописал.
Гвоздарь - в данном случае ни к чему, тут в лучших традициях деревянного зодчества - без единого гвоздя

Сдаётся мне для этого весь раскрой переделывать надо будет

часть 4

Добрый день!
За все имеющиеся масла не скажу, но о тех, что сам использовал поведаю.
Любые как бы поднимают цвет, делают его более насыщенным (это даже бесцветные).
1. Тунговое (друг поделился). Запах специфический. Ни приятный, ни отталкивающий, а именно специфический. Наносить тонким слоем, иначе изделие после полимеризации масла будет выглядеть как облитое парафином, со всеми последствиями вплоть до снятия слоя застывшего масла при прикосновении белесыми хлопьями. Продаётся в Магазинах художественных красок.
2. Оружейные "шафтол", для обработки прикладов из дерева. Использовал тёмный и "мега"тёмный. На груше темность почти не проявляется, на светлой древесине конечно тонирует. После третьего-четвёртого слоя. Естественно тёмный слабее, "мега"тёмный сильнее. Хорошо впитываются вне зависимости от толщины слоя нанесения (в пределах разумного). Быстро сохнут. Практически нет запаха, ну, если только слабо уловимый машинного масла. Продаётся, естественно, в оружейных магазинах.
3. Бесцветное оружейное. Марку не помню, но в моих "записках сумашедшего" его можно найти. По характеристикам то же, что и шафтол, кроме эффекта тонировки.
Все мои работы-работки, кроме дубель-шлюпки (она под тунговым), под "шафтолом". По мне очень удобное оно в работе. Но это только мое мнение, гуру могут и по другому считать. Я с другими маслами не экспериментировал исходя из постулата, что от добра добра не ищут, а лучшее враг хорошего.

Предполагаю, что как обычно. Когда "идёт" - маслом, а когда "не идёт" - матом)))

Кухня - самое моделисткой место! Подальше от начальства, поближе к пищеблоку

Пришла идея как зачернить много мелочевки за один раз, решил поделиться, может кому будет полезно. Способ Показался мне самым быстрым, легким и чистым.
 
1. Нам понадобится: детальки, которые необходимо зачернить, спирт для обезжиривания, жидкость для чернения и пара шприцев (наверно можно обойтись и одним, но я решил делать именно двумя для чистоты эксперимента.
 

 
2. Берем мелочевку типа гвоздиков, обухов, рымов и т.п., засовываем их в шприц. Набираем в шприц спирт, взбалтываем хорошенько, чтобы все детальки смогли обезжириться со всех сторон. Сливаем спирт обратно. Шприц очень удобно как насос работает и набирая жидкость, и сливая ее. Минимум возни, ничего нигде не капает и не подтекает, все очень аккуратно.
 

 
3. Повторяем то же самое, но с жидкостью для чернения Brass Black. Раствор синеет почти мгновенно. Для уверенности трясем секунд 20-30, но можно и минуту-две поболтать, лишним не будет.
 

 
4. Вываливаем зачерненные детальки на бумажное полотенце или салфетку, накрываем сверху второй и елозим туда-сюда, чтобы вся "сажа" с деталек слетела и они не пачкались.
 

 
5. Просушиваем и вуаля! За пару минут так можно зачернить пару сотен мелких деталек. А если еще взять шприц побольше (например, шприц Жане - 150 мл), то можно чернить одним разом сразу множество деталей.
 

 
Надеюсь, кому-нибудь это пригодится. 
 
P.S.: Если так уже кто-то делал раньше и описывал, честное слово, я был не в курсе. Все изложенное сугубо личный экспромт

По сборке - как же хорошо, когда есть стапель-шаблон. Может постройка по «фэн-шую» (как настоящий корапь) это и круто, но в жизни моделиста край как неудобно, особенно в небольшом масштабе - по сути получается точечное крепление шпангоутов к килю, установка подлегарсов в плане центровки и жёсткости конструкции почти ничего не меняет. Кое-как в корме ситуацию спасла установка «кокпита», да возможность приклеить подлегарсы к шпангоутам. Короткие ветви фальш-шпангоутов - в верхней части не к чему будет приклеивать шпангоуты на этапе обшивки корпуса. Разметка под малковку отсутствует в принципе, а из-за значительной толщины фальш-шпангоутов в оконечностях она необходима. В инструкции об этом ни слова. Делал сам, «на глазок». При раскладке деталей на файл резки (компоновка деталей на толстых пластинах) совершенно не учтено направление волокон древесины. Некоторые детали в этом смысле… даже без комментариев.
Для сравнения: «шестёрка» VS «десятка».

Процитирую свой итоговый вывод по навивке
Правила просты:
1. Грузик должен быть достаточно тяжелым для вытягивания уже навитого каната - не давать перекручиваться ему. У меня для Scala360 1x3 идёт патрон для задней бабки токарника DB250. Примерно грамм 100-120. Для Scal240 довешиваю 4 прищепки
2. Бобышка должна быть весь процесс навивки на нитях.
3. Груз не нужно вообще фиксировать. Главное чтобы в начале он был недвижим
4. Бобышку нужно слегка приподнять после начала вращения груза, дать навить хотя бы 1см каната и отпустить. Но возможно если она правильного веса и сама будет подниматься - это проверю ещё
5. Крутить по возможности равномерно, замедляясь в конце
6. После завершения вращения ручки просто оставить груз крутиться до полной остановки
7. Снять груз и дать раскрутиться обратно нитке. Никаких "подними и погляди в какую сторону скрутилось и крутани обратно" просто нет.
Всё. Бобышка сама контролирует свивку, не давая слишком быстро навиваться и делаться рыхлым канату.

3 или 4 в мелком масштабе, как мне кажется, вопрос религии. Из разряда "не видно, но я-то знаю, что 4-я есть". Скорее всего и в крупном тоже. Самомотанные мне понравились больше. У самого электро тросомот от Алексея Доманова. От первого узла до готового канатика двухметровой длины 15 минут (включая раскрутку, чтоб калышек не было). Возможности тросомота позволяют мотать и 3 и 4 пряди - всего лишь добавь или убери шестерню

Ясно, спасибо

Всем наилучшие пожелания!
Повторяю уже опубликованные мной на ММ вирши. 
Как не хотел выделять, но решил всё же вынести в отдельную тему мои потуги создания шлюпок от Фальконета. Коль уж тут есть отдельная ветка. Может для сравнения всех подворачивающихся под руку шлюпок это и не очень удобно (на ММ, кстати, в отдельную тему не выносил), но пусть будет так.
Заранее прошу пардону за такое повествование: строительство велось на работе в неслужебное время, через судовой интернет выходить на наш сайт не даёт. По сему сначала делал - потом писал. Что-то наверняка упущено из виду - будут вопросы - спрашивайте.
Кроме того, что-то тут затишье совсем, что несколько огорчает... Как то получается - дайте скидку и тишина...
 
Всем доброго дня!
Итак, продолжу свой опус...ял-4 от Фольконета благополучно пошёл в работу, более того, к моменту написания этих строк он уже и построен.Но обо всём по-порядку...Максим (Tnax) уже достаточно подробно изложил что, куда и почему, я остановлюсь лишь на некоторых моментах.1.  На мой взгляд шпангоуты-шаблоны достаточно свободно входили в посадочные места "палубы", "лечил" обёртыванием шпангоутов полоской бумаги - после этого вставали на свои места достаточно плотно.2.  На №6 подломил днищевые флоры - полоска бумаги так же помогла сохранить геометрию.3.  С транцем на стадии пре-сборки никаких проблем не возникло (правда впоследствии и ахтерштевень был подломлен и сам транец по линии разметки под привальный брус).4.  Памятуя как Максим подтачивал кницу, соединяющую подлегарс П/Б и Л/Б у форштевня я решил пойти другим путём. Вот тут и пригодился термоаппликатор - подлегарсы и планшири были "размочены" и на горячую изогнуты с учётом седловатости корпуса. Встали на штатные места без напряжения конструкции. Никаких "извращений" с внутренними элементами не потребовалось - кницы и банки, за счёт того, что подлегарс параллелен "воде», встали идеально.5.  Внутри по мелочи добавил кильсон и упор для ног гребцов - на достоверность не претендую, всего лишь "художнику так видится».6.  Попытки быть "самым умным", как всегда, оказываются несбыточными мечтами... Озаботился возможными щелями в поясьях обшивки. Решил их заделать "жареным" ПВА (ускоренно засушенным посредством термоаппликатора), совершенно упустив из виду, что "вулканизированный" ПВА станет тверже шпона обшивки. Когда стал шкурить - «тонна хрусталя упала с высоты в километр», да всё на меня. На шпангоутах обшивка оказалась сточена в ноль, в шпациях же наоборот, кроме того из-за достаточно большой длины без шпангоутов при обработке играла внутрь… Пришлось перекрывать вторым слоем (хорошо, что хоть шпон в «лапше» был под рукой). В итоге с обшивкой поучилось вот такое извращение, правда щели зашпаклёваны и разницы ширины досок под тушью не видно... Что-то не даётся мне обшивка одинарная… Но желание победить это дело ещё не отвалилось. На вельботе все шпангоуты (вообще все) установлены сразу, кроме того поставил стрингера, в днищевой части корпуса насовсем, в бортовой снимутся с шпангоутами-шаблонами. Надеюсь таким образом получить более жёсткую обшивку корпуса (в плане - чтоб не играла при обработке). Как будет на практике - потом поделюсь опытом.Что-то подсказывает, что решение не однозначное, обводы вельбота достаточно полные, а вот как себя такой метод покажет на выпукло-вогнутых шпангоутах (например катер или ял-6) судить не берусь…7.  В свете того, что пока шлюпки идут отдельными проектами комплектую их каким-никаким имуществом/снабжением/дельными вещами: вёсла (насколько возможно постарался сделать их безвальковыми), футшток (увы, коротковат в итоговом варианте оказался - подломил), бухты концов, багор, утки/нагели/намётки/обухи с рымами и ящики. Корпус снаружи (на два слоя тушь), рыбины, банки, шпангоуты, вёсла, подлегарс и планширь - на два слоя ультра-тёмный «Шафтол». Корпус (только обшивка) изнутри, ящики и футшток - бесцветное оружейное (для прикладов). Металлические части чернёные.8.   Удалось таки справиться с "пережаркой" и цветом парусов на предыдущих проектах - тут таки вышли без подпалин, да и по цвету больше серого. Когда красил использовал не только чай, но и кофе. Надеюсь и с их "пузами" справиться, а то шкоты наружу от наполненного ветром паруса как-то не комильфо...Правда, на фото несколько грубовато выглядят нок-кренгельсы и шкотовые углы - реальные выглядят по-лучше. Может эффект макро-съёмки.P.S. Более менее по-людски "сопроводиловку" написать времени отнимает тоже будь здоров))) 

!