Бот "Святой Гавриил" 1:72 (от Mr.Obukhof)

[Mr.Obukhof]

Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Я новичок в судомоделизме, но бот моя уже не первая модель, есть с чем сравнивать. В этой теме хочу подробно описать, в силу своих способностей)), процесс сборки бота, обобщая всё то, что я узнал об этом нелегком деле. Внимание, много текста (и рекламы%))

 

Почему выбрал бот, а не что-либо другое из моделей Мастера-Корабела или других фирм:

1.       Вкусовые предпочтения: по-своему красив (вы не поверите, но его так приятно держать в руках)) и исторически значим для Российской истории.

2.       Небольшой корабль. Это значит, что его можно быстро собрать с минимумом инструментов и знаний/навыков в судомоделизме. Рангоут (мачты) и такелаж (веревки к ним) просты.

3.       Минимум доработок: хорошая детализация, не надо ничего докупать.

4.       При поломке детали легко связаться с компанией и её дозаказать, также можно провести улучшения по своему вкусу (например, как у меня – палуба из груши).

5.       Корабль популярен в обзорах судомодельного сообщества, всегда можно посмотреть большое количество фото по кораблю и получить советы по трудным местам.

 

 

Базовый набор инструментов (те, без которых невозможно собрать набор):

1.       Клей для дерева. Чаще всего используют Клей-Момент или Titebond II (берите Premium, он бесцветный по высыхании, в обычной продаже встретить редко, есть в судомодельных магазинах), или цианокрилатный клей (универсальный, когда нужно быстро «прихватить» деталь). Клей для металла (и палубы в этом наборе). Взял то, что и рекомендовали в инструкции - БФ-2, хороший клей.

2.       Кусачки, плоскогубцы, пинцет, молоточек, линейка, модельный нож (для меня лучшие – это OLFA), надфиль, шлифовальная бумага (мелкой, средней и крупной зернистости), зажимы (начиная от канцелярских, заканчивая струбцинами), шило, художественные кисти, лак (обычно это полуматовый прозрачный) для покрытия модели.

3.       Дрель и сверла малого диаметра (от 0.3 до 1мм).

 

Продвинутый набор: (тот, при котором можно получить, так скажем, большее удовольствие от сборки модели и улучшить качество её эстетического восприятия%)):

1.       Коврик из самозатягивающегося прорезиненного покрытия для рабочего места.

2.       Бор-машинка. Универсальна, огромные возможности применения (можно даже самостоятельно лечить зубы%)). Если что и надо брать из этого списка, так это её.

3.       Морилки – красят дерево, но не меняют его свойств. Любые (чаще использую дуб и орех)

4.       Стапель.

5.       Масла: льняное или тунговое. Или воск. Или их комбинации. Нужны для покрытия корабля, что именно использовать - по своему вкусу. Я попробовал воск, мне понравилось.

6.       Фен. У меня Proxxon MH 550 – рекомендую.

7.       Тиски и зажим «третья рука».

8.       Паяльник. Использовать как по прямому назначению (допросы%)), так и для того, чтобы «отрезать» полиэфирные нити, идущие в комплекте с кораблем. Кстати, их также удобно резать бритвой.

9.       Утюжок или термоапликатор (у меня APL-01 Micron). Горячая склейка очень облегчает сборку. 

10.   Жидкость для чернения латуни. Ваш корабль будет выглядеть натурально и более мрачно). Готовый вариант – это Brass Black. Можно сделать самому:

Медный купорос (цветочный магазин и т.п.) + сода (взять на кухне) + нашатырный спирт (аптека) = жидкость для чернения. Здесь подробно описан процесс. http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/brassblacking2

11.   Пила и стусло для моделей.

12.   Шлифовалка. Я использую дельтовидную от Proxxon и так же насадки для бор-машинки.

 

Ну и в конце, для фанатов:

1.       Клетневалка. Используется для придания большей реалистичности такелажу.

2.       Планетарная моталка. Можно самому вить канаты, на свой вкус и цвет.

 

Мог конечно что-то и забыть, но в целом это полный список для того, чтобы сделать модель.

[Mr.Obukhof]

Руководство по горячей склейке с использованием утюжка или термоапликатора, благодарность за которое выражаю Жукову Максиму aka Tnax. У него ОЧЕНЬ аккуратные модели получаются!

 

- смачиваю кисточкой рейку и корпус, даю подсохнуть рейке до стадии- не блестит мокрым, но влажное.
- шприцем наношу змейкой клей на чистовую рейку, чуть смоченной кистью равномерно распределю - слежу чтобы не было потёков и "много клея"
- наношу на место приклейки, размазываю кистью, стараясь чтобы немного попало на торец предыдущей рейки чистовой.
- буквально через пару минут клей на чистовой схватывает до "полупрозрачный, но местами белый". Идеально - липнет, но не течёт\мажется.
- прикладываю на место, совмещаю начало или конец рейки по месту, слегка прижимаю по всей длине встык к предыдущей рейке.
- проверяю что ложится правильно, если нужно отрываю аккуратно и корректирую
- утюжком привариваю конец рейки, стараясь чтобы зазор между рейками был минимален.
- проглаживаю всю рейку в сторону к предыдущим чистовым, стараясь состыковать без зазора. Проглаживаю ещё несколько раз, чтобы точно всё схватилось и прикипело.
 

Нюансы:
- иногда на крутых изгибах может отстать рейка - капелька клея, подсохнуть и прогладить
- как не делай стык вплотную, иногда из-за напряжения рейка может делать щель. Чтобы этого не было или уменьшить эффект - и нужен клей на торце предыдущей рейки чистовой.
- можно щель потом аккуратно заполнить клеем и убрать излишки - по желанию

Щели особо не пугают, мои покрытия должны заполнить их. Но для подстраховки можно места стыка чистовых реек затемнить на черновой


Потом обязательно проверяю результат - уже по готовности обшивки:
- кисточкой смачиваю весь корпус, не сильно, но чтобы явно намочить. Иногда что-то может и отстать, если варилось очень малым количеством клея -потому воду очень дозировано.
- смотрим побелевшие участки - это клей. От намокания он смягчается
- лезвием аккуратно соскребаем. Насухо же много сложнее клей отодрать.

После этого уже можно шкурить.

 

Для нанесения клея можно изготовить следующий вариант: нужен шприц не менее 5 мл, емкость для анализов и губка. Губку помещаем в емкость и наливаем воды, чтобы она её впитала. Иглу от шприца срезаем в половину длины. Тем самым клей удобно наносить, а храня его в емкости можно не бояться, что он засохнет в игле.

 

[Mr.Obukhof]

Так выглядит коробка набора корабля и шлюпки.

 

Все смотрится очень хорошо и информативно. Коробка плотная, может выдержать хороший вес, самые хрупкие пластины фиксированы к ней, повреждение деталей практически исключено, что важно для тех, кто будет заказывать набор почтой.

 

 

 

 

[Mr.Obukhof]

Сборка каркаса судна.

Особых затруднений не вызвала. Из предложений:

1. Схему расположения деталей хотелось бы видеть по стороне, обратной резу. Размечать не удобно.

2.  При начале сборки лучше всего сразу разделить все детали по сторонам, левой и правой, нос/корма, чтобы их не перепутать.

3.  Были сомнения о позиционировании дет.16 – крепление для оконных стекол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mr.Obukhof]

Черновая обшивка корпуса.
1. Все рейки очень сухие, ломкие, действительно лучше их предварительно намочить.
Рейка (дет. 61) у меня была дана не с запасом: как видно, образуется небольшая щель ~1мм, впоследствии легко зашпаклюется.

 

2. Гвоздиков за раз на всю черновую обшивку не хватает, поэтому приходится их либо вытаскивать с уже установленных и просохших планок (что медленно), либо использовать другие. Под корабль можно подложить какой-нибудь маленький брусок, чтобы не поломать ветви шпангоутов, когда будете забивать гвоздики. Я места под их установку изначально высверливал.

 

3. Палубы. Лучше предварительно «наживить» гвоздики, потому что клей схватывается достаточно быстро. Иначе в будущем будете подклеивать отстающую палубу по углам, как я))

Фальш-планширь (дет. 56-67) лег отлично, ничего с ним не делал. Дополнительные топ-тимберсы (дет. 30-32) хрупкие, в местах перемычек при отделении от пластин могут по краям крошиться.

 

4. Tnax рекомендует нарастить внутренний борт по топтимберсы, чтобы не было проблем с внутренней обшивкой (могут быть волны).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mr.Obukhof]

Вырезал из пластины подставку. Заморю под грецкий орех.

 

 

 

Некоторые перемычки на подставке расположены не удобно, боялся сломать детали.

 

 

После морения и установки таблички. 

 

 

[Лавка Корабела]

 

Некоторые перемычки на подставке расположены не удобно, боялся сломать детали.

 

 Да, имеется такая проблема, исправляем по мере возможности

[Mr.Obukhof]

Обработка корпуса.

Самый трудоемкий процесс. Использовал шкурки разной зернистости, приклеенные на деревянные основы. Также лентовидную и дельтовидную шлифмашинки от Proxxon. Некоторые пустоты заполнял шпаклевкой Tikkurila (под сосну).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окна клеил на цианокрилат, видимо поэтому они помутнели.

 

 

Носовые вставки фальшбортов (дет. 54,55) лучше вклеивать вместе с установленным (временно) форштевнем (дет. 115), а то можно потом промучиться (у меня он встает туго, можно сказать впритирку).

 

 

Здесь видно, что нужно ещё шлифовать, так как уровень черновой обшивки не вровень со шпангоутами, образуются "волны".

 

[Mr.Obukhof]

Я обработал корпус дополнительно морилкой, потому что светлые щели слишком хорошо выделяются на темной обшивке. 

 

 

[Лавка Корабела]

 

Я обработал корпус дополнительно морилкой, потому что светлые щели слишком хорошо выделяются на темной обшивке. 

 

 

Добротно все сделано, жаль что стеклышко запотело от циакрина, люблю окошки на кораблях

[Mr.Obukhof]

Добротно все сделано, жаль что стеклышко запотело от циакрина, люблю окошки на кораблях 

Зато выглядит более натурально. В северных же морях корабль ходил...

[Mr.Obukhof]

Чистовая обшивка корпуса.
Рекомендации:
1. Заклейте малярным скотчем мелкие детали на пластине с чистовой обшивкой: дважды находил вылетевшие детали на полу...
2. На мой взгляд, сначала надо было 64 деталь положить, а потом уже дет. 65 (с окошками), выравнивать тяжко было... Или прикладывайте 64 деталь, делаете карандашом отметки по нижнему края детали и потом уже клеить дет. 65.
Использовал «горячий» метод приклейки. Его преимущества заключаются в том, что деталь просто «приваривается», что ускоряет процесс сборки (не надо держать) и можно обеспечить точность позиционирования. Метод описан в самом начале топика. Щели можно заполнить клеем вровень с обшивкой и при небольшом его подсыхании проходитесь по щели шкуркой мелкой зернистости или делаете смесь из древесной пыли и ПВА (3 части воды и 1 часть ПВА), ею заполняете щель и шкурите.
Пазы под киль лучше всего делать так: «отрезаете рейку с небольшим припуском (например, ножницами), а потом надфилем и шкуркой доводите заподлицо. При этом проверять деталями киля "когда уже хватит"» (Tnax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Mr.Obukhof]

Также я воспользовался уникальной возможностью этой компании: на моем корабле будет палуба из груши! 

 

 

 

 

 

[Mr.Obukhof]

Палубу клеил на БФ-2. Все прошло быстро и безболезненно, но потом (через день) она всё-таки периодически вздувалась по центру, проходил по ней несколько раз утюжком.

 

 

 

Внутреннюю обшивку клеил уже на Titebond. 

 

 

Так как действительно не хватает опоры для неё, она у меня слегка "гуляла", для чего вклеил вот такую рейку...

 

 

Здесь была моя ошибка: вклеил не тот топ-тимберс.

 

 

Исправился..

 

 

Отверстие гельмпорта для румпеля. Я оставил как есть, не растачивая, в итоге внутренний диаметр меньше наружнего. Надо ли его растачивать вообще?

 

[Mr.Obukhof]

Вклеены ватервейсы и обработаны весельные порты изнутри темной морилкой. Здесь работал зубочисткой.

 

 

[Mr.Obukhof]

Дверь входного тамбура и ручки к ней (самодел: делал из куска стальной лески, затем покрыл краской).

 

 

[Mr.Obukhof]

Ещё раз прошелся по всем щелям и зашкурил корпус наждачной бумагой самой малой зернистости.

Приклеил первую часть бархоута и обрамление окна.

 

 

 

[Mr.Obukhof]

1.       Приклеил оставшуюся часть бархоута, рейки, обрамления весельных портов и вставил киль. Киль входил очень туго (особенно после нанесения клея), вставлял по частям, аккуратно оперируя молоточком.

 

 

 

 

2.       Приклеил планширь. Материал, из которого он сделан (файн-лайн), мне понравился: легко гнется, практически не крошится, быстро клеится, да и его текстура неплохо смотрится. Выступами планширя не особо заморачивался, визуально все смотрится вроде хорошо. Отверстия под стойки фальконетов и т.п. сопоставлял опять же на глаз… Но рекомендую прикладывать всё-таки хотя бы кат-балку (дет. 139), могут быть щели…

 

 

 

 

 

3.       Установил крышку тамбура и воткнул туда ручки. Все металлические детали чернил по месту жидкостью Brass Black. Будьте аккуратны: жидкость быстро впитывается в дерево и даёт синий оттенков. Лучше чернить не по месту!

 

 

4.       Вклеил подушки и сделал в них отверстия… Посадочные места в бархоуте под гвозди предварительно просверливал (Ø 0.5мм)

 

 

5.       Установил кницы кат-балки (довольно много надо было стачивать и под сложным углом: внутренняя поверхность их вогнутая), якорные подушки, обух на форштевень (устанавливал деталь 179а, с бóльшим отверстием).

 

 

 

 

[Tnax]

Хорошие и крупные фото! Молодец

[Mr.Obukhof]

Спасибо, Макс! Твои советы очень помогали! 

[Mr.Obukhof]

Дельные вещи.

1.       Собрал руль с румпелем.. Пластиковую ручку румпеля, предварительно зашкурив, окунал в цианокрилат и красил черной водной краской (впоследствии заменил на самодельную деревянную). Заготовка румпеля из проволоки у меня была ~7см, это можно было бы указать в инструкции, для удобства. Также изготовил упоры для ног (остатки пластин от стандартной шлюпки – отлично подходят!) и трап (очень хрупкая деталь, очень понравилось, что дана не в одном экземпляре).

 

 

 

 

 

Оригинальная ручка: 

 

 

2.       Изготовил шверцы (дет. 147). Здесь как-раз экспериментировал с разными клеями, в итоге остановился-таки на БФ-2: работать с ним чище и держит намного лучше цианокрилата. Да и вообще здесь много делал ошибок, будьте внимательны на данном этапе.

 

 

3.       Поставил кормовой погон (дет. 225). гнуть его надо об фиксированный угол (т.е. об какой-то предмет, не руками), иначе потом замучаетесь с симметричностью... Проволоки на погон ушло ~5см.

 

 

4.       Приклеил руслени (дет. 146). Единственная сложность - ровно просверлить отверстия для шпилек, но я вроде справился. Кстати, перемычки на данной детали лучше бы сделали на приклеиваемой стороне...

 

 

5.       И сделал свои кофель-нагели, более подходящие для такой замечательной модели. Вот что получилось. Способ: зажимаем в бор-машинке либо идущие в комплекте нагели, либо надфилем самостоятельно формируем их из зубочистки. Вариантов здесь много.

 

 

6.       Установил кат-балки (дет. 139) и кницы (дет. 161) к ним. Кницы подрезал так, чтобы они не закрывали отверстия в кат-балке.

 

 

 

[Mr.Obukhof]

1.       Изготовил стойки фальконетов (дет. 128-130) и просверлил в них отверстие (Ø0,7мм). Сами Бугели делал из кондитерской фольги, чернил акриловой краской. Вертлюги фальконетов (дет. 207-208) буду устанавливать позже, когда корабль будет близок к завершению, так как мне кажется, что они будут мешать (+ погнуть могу).

 

 

 

2.       Сделал грот-люк (дет. 134) – как и большинство, заменил комингсы (дет. 145) на самодельные из того же дерева, что и грот-люк. После шлифовки ножом углубил щели между досками, чтобы выглядело более достоверно.

 

 

 

3.       Сходный люк (дет. 221) и фор-люк (дет. 135) – где-то читал, что продольное направление решеток должно быть сверху.

 

 

 

4.        Труба камбуза (дет. 127).

 

 

5.       Брашпиль (дет. 209), битенги (дет. 133) и стопорная планка – последнюю переделал – выточил новую и сделал брашпиль условно рабочим…))

 

 

6.       Помпы (дет. 210) – дополнительно сделал имитацию стальных обручей из кондитерской фольги.

 

 

7.       Битенги (дет. 143) и кофель-нагельная планка (дет. 165).

 

 

8.       Вилы бушприта (дет. 164).

 

 

 

9.   Шпигаты. Сделал так, основываясь на своих логических размышлениях. Служили для удаления избытка жидкости за борт, особо актуально в суровых северных морях

 

 

 

P.S. Постарайтесь вклеить обухи (дет. 179) на ватервейсе ДО установки уток, иначе это несколько усложнит процесс...

[Mr.Obukhof]

Шлюпка. Корпус после обработки воском.

Её собираю не в первый раз (во второй%)), сборка проста. Всё: материалы, качество резки и запас материала (у меня был очень большой запас пластин с веслами) - выше всяких похвал. Привальный брус и планширь были покрыты морилкой от Birchwood "Rusty Walnut Wood Stain" (орех под старину, в целом). Первый в один слой, второй в два. Наносить и контролировать оттенок легко, не воняет и быстро сохнет, рекомендую в общем.

 

До покрытия воском:

 

 

 

Далее покрыл модель бота и шлюпку воском "Gun Stock Wax". Работать с ним удобно: легко наносить, сохнет очень быстро (не надо ждать полимеризации, как у масла). Если оставил излишки, немного обработал поверхность феном, расплавил воск, протер ветошью и всё.

На мой взгляд, поверхность приятнее, чем после покрытия маслом (тунговым, в частности) и модель отлично пахнет). За 2 месяца покрытие себя никак не выдает, в том числе и не поменялся цвет.

 

Сделал для шлюпки бочку с водой. Делал из купленной заготовки, прорезал имитацию досок и покрыл битумным лаком. Обручи сделал из термоусадки.

Якорь-кошка 11мм, также сделана из купленной заготовки. Бухту мотал на малярном скотче, затем скрепил цианокрилатом.
Кстати, непонятно, как нужно крепить шлюпку на палубе. Инструкция на этот вопрос не даёт никакого ответа, поэтому решил использовать обухи из набора. Как оказалось, в дальнейшем их не хватит на рангоут. Я думаю, в будущем эту проблему как-то исправят..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Артем Глушков]

А бочонок не большой для такой шлюпки?

[Mr.Obukhof]

Рангоут.

Изготовил весь рангоут.

Стоп-клампы все (дет. 72, 73, 74) заменил на самодельные, не внушал у меня шпон из красного дерева большого доверия.

Клотик не забывайте делать формой "бублика", а не оставлять "шайбу". У некоторых судомоделистов было замечено и в инструкции про это не упоминается, хотя всё видно на чертеже.

 

 

Поставил кольцо для установки ватер-вулинга. Здесь намучился со стыком проволоки: не получалось намотать нить и впервые за долгое время взялся за паяльник.

 

 

Путенсы бакштага (дет. 176)