Mr.Obukhof

1. D7 подтачивал по месту: боковые грани и верх после установки (и там, и там менее миллиметра) 2. D6 прижимается к шпангоутам и она достаточной жесткости, не прогибается/гнётся... См. рис. 13 в инструкции. Вообще там все стенки достаточно плотно относительно друг друга встают.

Заметили? Меня этот вопрос тоже мучал, пока оставил как есть, но скорее всего тоже сточу. По логике кницы не должны выступать за планширь, на боте от МК некоторые кницы тоже были большего размера, чем необходимо (закрывали такелажное отверстие).

Привет! Я читал твой вопрос, но к сожалению могу на него ответить не точно, поэтому и промолчал - не помню по цифрам все детали %)). Вечером могу только ответить.

Похвала абсолютно обоснована! Благодаря твоему подробному руководству собираю уже вторую модель без каких-либо проблем!

Дублирую: Руководство по горячей склейке с использованием утюжка или термоапликатора, благодарность за которое выражаю Жукову Максиму aka Tnax. У него ОЧЕНЬ аккуратные модели получаются! - смачиваю кисточкой рейку и корпус, даю подсохнуть рейке до стадии- не блестит мокрым, но влажное. - шприцем наношу змейкой клей на чистовую рейку, чуть смоченной кистью равномерно распределю - слежу чтобы не было потёков и "много клея" - наношу на место приклейки, размазываю кистью, стараясь чтобы немного попало на торец предыдущей рейки чистовой. - буквально через пару минут клей на чистовой схватывает до "полупрозрачный, но местами белый". Идеально - липнет, но не течёт\мажется. - прикладываю на место, совмещаю начало или конец рейки по месту, слегка прижимаю по всей длине встык к предыдущей рейке. - проверяю что ложится правильно, если нужно отрываю аккуратно и корректирую - утюжком привариваю конец рейки, стараясь чтобы зазор между рейками был минимален. - проглаживаю всю рейку в сторону к предыдущим чистовым, стараясь состыковать без зазора. Проглаживаю ещё несколько раз, чтобы точно всё схватилось и прикипело. Нюансы: - иногда на крутых изгибах может отстать рейка - капелька клея, подсохнуть и прогладить - как не делай стык вплотную, иногда из-за напряжения рейка может делать щель. Чтобы этого не было или уменьшить эффект - и нужен клей на торце предыдущей рейки чистовой. - можно щель потом аккуратно заполнить клеем и убрать излишки - по желанию Щели особо не пугают, мои покрытия должны заполнить их. Но для подстраховки можно места стыка чистовых реек затемнить на черновой Потом обязательно проверяю результат - уже по готовности обшивки: - кисточкой смачиваю весь корпус, не сильно, но чтобы явно намочить. Иногда что-то может и отстать, если варилось очень малым количеством клея -потому воду очень дозировано. - смотрим побелевшие участки - это клей. От намокания он смягчается - лезвием аккуратно соскребаем. Насухо же много сложнее клей отодрать. После этого уже можно шкурить. Для нанесения клея можно изготовить следующий вариант: нужен шприц не менее 5 мл (из-за штатной толщины иглы, от 5мл и более), емкость для анализов и губка. Губку помещаем в емкость и наливаем воды, чтобы она её впитала. Срез иглы лучше сточить. Тем самым клей удобно наносить, а храня его в емкости можно не бояться, что он засохнет в игле. Благодаря этому способу можно очень быстро и аккуратно приклеить чистовую обшивку!

Решил продублировать животрепещущий вопрос: БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для сборки KIT'a: 1. Клей для дерева. Чаще всего используют Клей-Момент или Titebond II (берите Premium, он бесцветный по высыхании, в обычной продаже встретить редко, есть в судомодельных магазинах), или цианокрилатный клей (универсальный, когда нужно быстро «прихватить» деталь). 2. Клей для металла. Например, БФ-2 или клей 88. 3. Кусачки, плоскогубцы, пинцеты, молоточек, линейка, карандаш, модельные ножи, надфили, шлифовальная бумага (мелкой, средней и крупной зернистости), зажимы (начиная от канцелярских, заканчивая струбцинами), шило и канцелярские кнопки, художественные кисти, лак (обычно это полуматовый прозрачный) для покрытия модели. 4. Дрель и сверла малого диаметра (от 0.3 до 1мм и от 1мм до 3мм, 5мм и далее). ПРОДВИНУТЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ: (ускорит и упростит сборку, улучшить её качество) 1. Коврик из прорезиненного (самозатягивающегося) покрытия для рабочего места. 2. Бор-машинка. Универсальна, огромные возможности применения благодаря обилию насадок. 3. Морилки и тушь – красят дерево, но не меняют его свойств. 4. Стапель. 5. Масла: льняное или тунговое. Или воск. Или их комбинации. Нужны для защиты корабля от вредного воздействия окружающей среды, что именно использовать - по вашему вкусу. 6. Фен. 7. Тиски и зажим «третья рука». 8. Паяльник. Использовать как по прямому назначению, так и для того, чтобы «отрезать» полиэфирные нити, идущие в комплекте с кораблем. Кстати, их также удобно резать бритвой. 9. Утюжок или термоапликатор - дешевле (у меня APL-01 Micron). "Горячая склейка" очень облегчает сборку. 10. Жидкость для чернения латуни. Ваш корабль будет выглядеть более реалистично. Готовый вариант – это Brass Black. Можно сделать самому: медный купорос (цветочный магазин и т.п.) + сода (взять на кухне) + нашатырный спирт (аптека) = жидкость для чернения. Здесь подробно описан процесс. http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php.. 11. Пила и стусло для резки под углом. 12. Шлифмашинка. Ну и в конце, для фанатов: 1. Клетневалка. Используется для придания большей реалистичности такелажу. 2. Планетарная моталка. Можно самому вить канаты, на свой вкус и цвет. Мог конечно что-то и забыть, но в целом это полный список для того, чтобы сделать модель. Предлагаю здесь выкладывать рекомендации по расширению как самого списка, так и по инструментам.

10 рублей... Он сейчас уже 50000 рублей стоит... Но на самом деле цена приемлемая до сих пор на него (надеюсь китайцы тему не читают%)))

Честно? Я бы такой набор сейчас уже не купил бы, избалован... Если бы делал МК, было бы на порядок лучше.

Советую заглянуть сюда: http://forum.lavka-korabela.ru/index.php?/topic/11-novinki/ Здесь более подробно Tnax'ом дана ссылка на перевод обновлений Ингера и ссылки на его фото.. По поводу появления набора на Верфи - это только у Валентина спрашивать...

У меня ситуация аналогична)) Новый Ингер от китайцев идёт с полноценными пушками и прочими обновлениями... P.S. На Верфи цены вроде все фиксированы к валюте, отсюда и рост видимо.

Установил носовой планширь (дет. С2) со вклеенными битенгами якорей (дет. В15). Битенги получились не очень аккуратно, обрабатывал надфилем и бор-машинкой. С ними у меня всегда проблемы: руки кривые%)). Мне кажется тут оптимально использовать шлиф-машинку… И ещё между носовым и основным планширем у меня есть небольшой зазор ~0,5-1мм, мне кажется дет. С2 можно давать длиннее, сточить лишнее не тяжело. Также установил кницы (дет. В21, В22, В23), вбив гвозди ещё и в основной планширь. Их нужно устанавливать точно по границам меток на обшивке, полмиллиметра вправо-влево и придётся их переклеивать, так как средние части бархоута (дет. Е17-2 – Е17-6) даны ровно под эти метки, по мне так можно было бы дать на миллиметр-другой длиннее, опять же. P.S. Бархоут и часть основного планширя морил под грецкий орех. Мысли ходят покрыть всё тушью, как на некоторых фото йола… Но как это будет выглядеть вживую? Риск… Также навел порядок на палубе юта. Поставил кницы (дет. С5) с утками. Переделал кницы поплавка. Вклеил трапы. С ними поступил так: не вынимая из пластины склеил вместе дет. Е13 и Е14, отделил заготовку, обработал грани и потом установил готовые дет. 16. Так можно их очень быстро собрать. Поставил также верхние части станин (дет. В13), пока не вклеивая их, как и положено. С болтами и подкладкой долго ковырялся: пластина с подкладками протравлена со смещением, приходилось обрабатывать все грани на такой мелкой детали. И, как и говорилось в других обзорах, не потрудитесь и пройдите все отверстия сверлом, потом намучаетесь. Я ещё и болты вставлял в подкладку, не отделяя её от пластины, удобно. Очень понравилась конструкция крышек банок, удобно ставить и нет риска сломать деталь. Дет. D4, обеспечивающая жесткость крышки, клеится на дет. Е10 по внутренней гравировке. По факту мне остались металлические детали и рангоут с такелажем. Буду думать, как удобнее это всё делать.

Новость взята с сайта master-korabel.ru: Цены сравнивал с верфью, можно сэкономить от 1 до 7ми тысяч рублей (самый выгодный вариант - "Повелитель морей")... Корабли все достойные

Лодка хорошо получилась! При просмотре разных фильмов о парусниках часто видел, что также красили часть лопасти у вёсел. Не думал об этом? У нас вообще красили? P.S. У меня есть одна лодка в запасе, хочу попробовать сделать её для воды, с парусом и т.п...%)

Тушью на месте уже красил? Очень аккуратно... Тушь художественная и как наносил?

Попробуйте к небольшому кусочку пластика приклеить часть пластины с чистовой, если держится, то почему нет...

Вода в бутылке имитация? P.S. Прошу перенести тему в топик о бутылочниках..)

Ничего себе скорость... Зачем так быстро строите? )) Это не первая модель?

У меня такой же. Самый дешёвый вариант термоапликатора, что нашёл...) Отлично клеить обшивку и некоторые небольшие элементы. Постоянно использую только две насадки: та, что представлена на фото и такой же утюжок, но поменьше.

Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Исправить никогда не поздно, это же клей. Прогрею феном и выровняю бархоут+приклею кницы. Так уже переделал кницы палубы поплавка, мало подверг их обработке. Скажите, на кницах со стороны бархоута не ставили гвозди?

Не буду спорить...

Я нахожу параллели с конкистой Испанцев, почему-то...

Конечно в борстрогах матросы будут выглядеть намного интереснее... Может для 72 масштаба можно уже найти ткань подходящего принта?

Эээ.. Лайки на сегодня закончились))) Я полностью идею с фигурками поддерживаю. Мне намного интереснее масштаб корабля оценивать на фоне фигурок людей. Ну и также: 1. Нет аналогов. 2. В России и у прочих коллекционеров будет популярно при должном историческом соответствии. 3. При распространённости 3D принтеров будет проще реализовать проект (всё упирается в проектирование фигур, по большому счёту), тем более пока в едином масштабе 1:72.

Из всего материала, что смог найти, Ваш был самым полным по кораблям. Извините, что не указал ссылку. По тексту автора (Алексея Кириченко) это было видно невооруженным взглядом (имеется ввиду его любовь, недаром он специализируется на этой стране), но мне кажется, что истина, как обычно, где-то рядом Будет интересно здесь почитать и Вашу историю "Юноны" и "Авось"!

Напишу, что знаю по покрытиям: 1. Масло. Принцип - полимеризация поверхности. Скорость зависит не только от самого масла(например, то же тунговое относят к быстросохнущим маслам), но и добавок (100% чистое обычно не используется, всегда идёт с катализаторами или сиккативами), и среды, где сохнет (прямой солнечный свет или нагревание). Если корабль активно шевелить или подвергать воздействию агрессивных сред, то покрытие обновляют раз в год. На масло можно продолжать клеить прочие элементы корабля (лучше конечно всё делать на штифтах). Практически все масла после полимеризации меняют цвет древесины на уровне оттенков (в основном жёлтого), зависит от многих факторов (вид масла, количество слоев, добавки, время сушки и т.д.) 2. Лаки. В основном используются полуматовый прозрачный лак, обычно полиэфирный. Лаки Чувствительны к перепадам температур и влажности. Со временем (годы) подвергаются старению: изменение цвета, пожелтение и помутнение (множество мелких трещин зрительно воспринимаются как помутнение лакового слоя или белые пятна). Реставрация лакового покрытия тяжелая штука... Многие судомоделисты его не любят: при старении покрытия - мутнеет, на лаковую поверхность клеить элементы можно только на штифтах и скрывает текстуру дерева (гладкая поверхность, "ненатуральная"). 3. Воск. Быстро сохнет, как и лак, но легче наносить и легче восстанавливать поверхность (считается "нестираемым", в отличие от масла). Чем больше слоев, тем сильнее глянец поверхности. Сохраняет текстуру дерева. Воск используется либо изолированно на покрытии, либо в сочетании с маслом, либо им покрывают лакированную поверхность. Из моего опыта понял, что лучше всего использовать специальные готовые финишные покрытия (либо маслянные, либо маслянно-восковые). Почему? Быстро сохнут, отличная защита поверхности от действия внешних сред за счёт различных добавок. Особенно это актуально для масла. Сохнет за пару часов, полная полимеризация от 3х дней до недели. P.S. Всё это IMHO, конечно