Mr.Obukhof

Согласен) Я в последнее время везде спрашиваю про риф-сезни, спрошу и у тебя: почему их нет на твоих парусах? )) Я не удержался и сделал заказ на паруса для бота, будут как наглядное пособие))

Я думал покрасить, как на шведской модели, которую выложил выше. Бортовые специально не красил, здесь контраст мне нравится, хотя если покрасить, то огрехи стыков с бархоутом будут не видны

Не окрашены?

С почином! Пока не пробовал)

С риф-сезнями будут? Или можно как-то самим доделать?

С окнами действительно неудобно работать)) Посмотрите внимательно вот этот участок, мне с мобильного показалось, что не доточили... Здесь лучше видно: стачивать нужно до силового корпуса (фанеры)

Внешне они действительно прекрасны, но вот на ощупь вероятно как картон (( А мне нравится также и щупать свою модель))

Согласен, я не ищу легких путей: сначала морилка, потом тушь-нормально))) Сам что думаешь, красить?

Мне показалось, что фигуру нужно закрыть/закончить геометрически). Поэтому сделал фото сверху. Я нигде не смог найти, почему все это окрашивали в черный цвет.

Я всё-таки не удержался и решил пройтись тушью по планширю и бархоуту. На мой взгляд, стало выглядеть всё немного интереснее, решил сделать похожей на шведскую модель йола. Мне интересно Ваше мнение, стоит ли покрывать часть палубы поплавка и транец тушью? (отметил кружками) Пока я склоняюсь к мысли "за", но в таком случае кницы красятся? P.S. Сейчас посмотрел фото и увидел следы клея на крышках

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым. (оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450). Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены. Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал. Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой. Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИФ-СЕЗНЕЙ. Уже нескольким людям пообещал показать как я вставляю риф-сезни в парус. Поэтому решил выложить на форуме. Может кому еще будет интересно. для начала берем веревочку отмеряем нужную длину риф-сезня. В принципе можно взять чуть больше и потом их подстричь, но я отмеряю сразу. Размер особо не гуляет. В этом месте я просто сгибаю канатик, остается загиб далее по этому месту делаю полуузел и затягиваю ходовой конец. Чтобы не узел не уполз, его можно придерживать в загибе канатика пальцами получается вот такой узел. канатик получается "согнутым" на 90 градусов далее берем тонкую иголочку и вставляем риф-сезень в люверс паруса. Я взял для наглядности просто кусок тряпки и сложил, чтобы было видно противоположный конец риф-сезня ходовой конец вытягиваем до упора, разумеется далее делаем опять полуузел таким образом теперь натягиваем коренной конец вверх и, придерживая коренной конец узла пальцем (для гурманов - верхнюю часть узла ), затягиваем ходовой конец каната получается вот такой вот "риф-сезень", продетый в "люверс" Оба хвостика "висят" вниз, как и положено. При желании можно еще и подклеить Вот. Вроде бы ничего сложного Такие паруса он шьет на заказ. Кому будет интересно, пишите ему сюда haron.ul@yandex.ru. («С темой письма <Ник/Фамилия Название корабля>»)

Окончание Итак, тело паруса у нас готово, остал​ись, на первый взгляд, не сильно сложные​ вещи: пришить лик-трос, обработать углы и сделать кренгельсы. Но вы то ​уже знаете, что это не так Цена на базовый комплект у меня включает приклееный лик-трос. В качестве альтернативы за доплату предлагается пришитый лик-трос. Преимущества пришитого в том, что он не боится дальнейших действий с парусами, в том числе и намокания. Если Вы захотите паруса "надуть ветром", то это будет критично. Заказчик хотел лик-трос пришитый, соответственно берем иголочку и начинаем шить. Шьем в каждую прядь троса, иначе будут дырки. С вариантом охватывать ниткой лик-трос поверх — это не ко мне. Доходим до нокового угла. Здесь делаем имитацию нокового кре​н​гельса. Для этого обшиваем край паруса ниткой, а из лик-троса образуется петля кренгельса. ​ Образовав петлю, продолжаем шить также в каждую прядь до переднего угла, где делаем еще один такой же ноковый кренгельс. Далее спускаемся вниз по шкаторине до галсового угла паруса. Небольшой секрет: при шитье я немного натягиваю лик-трос. Во-первых, снимается нагрузка с полотнища, во-вторых, получается небольшая "надутость", в-третьих, так оно и было на самом деле Кренгельсы в нижних углах немного другие. Здесь лик-трос пришивается до конца. Потом делаем петельку, не забывая, что надо будет поставить еще и бензель на нее​. ​ Доходим до шкотового угла, делаем такой же кренгельс, как и в галсовом углу. Далее надо сделать стык двух тросов. Я делаю что-то типа длинного сплесня. Правда остаются торчать небольшие обрезанные кончики, но они нужны, чтобы сплесень не распустился. При желании их можно обрезать, но надо сразу же пропитать клеем это место, чтобы кончик нити, которому уже нечем держаться, не вылез. Делать это надо после того как трос будет пришит, иначе вы не подденете прядь иголкой Я клеем не пользуюсь. Фух! Уже не долго Осталось сделать бензели в галсовом и шкотовым углах и вплести три кренгельса на задней шкаторине. Сначала делаем бензели. Здесь я использую свой любимый питончик. Поначалу уходило довольно много времени, когда вязал его на такелаже своей модели, но со временем стал укладываться в минуту - полторы. Мне кажется результат того стоит. Затем обрезаем нижнюю нить и через "марлинь-отверстие" делаем пару шлагов верхним концом нити. Этим убиваем сразу двух зайцев: кренгельс получается прикреплен к парусу, бензель не сползет ну и (оопс... третий "заяц") так и делали! Теперь вплетаем первый кренгельс на шкаторине напротив риф-банта. Кренгельс английский, без клея, сплетен как положено, поэтому также сверху торчат небольшие "рожки" ниток. При желании можно срезать, но сразу же надо проклеить, чтобы не распустился. Теперь оставшуюся часть паруса делим на три части. Я делаю подручными методами и по этим меткам вплетаем еще два кренгельса. Все. Парус готов: Действия с лик-тросом и кренгельсами заняли у меня на этом парусе четыре часа. Большую часть времени пошло на пришивание лик-троса (чуть меньше 3-х часов), на обработку кренгельсов ушло тоже час-полтора. И нужно учесть, что я уже не думаю, куда мне тыкать иголку и как плести кренгельс или бензель. Ах да, осталось сделать еще три. Они будут сделаны аналогично. Отличия только в отсутствии нашивок и количестве кренгельсов на них. На весь комплект у меня ушло полторы недели плотно по вечерам и выходным. С любезного согласия Олега Кузьмина (Yord), несколько фото его модели. Единственное отличие парусов на этой модели от текущего комплекта, то, что паруса окрашены краской. В заключении хочу добавить, что технология, конечно, не нова. Например, паруса от Светличного (масштаб 1:48)

Итак, мы добрались до самого паруса. Заготовки готовы. Берем нужную, берем трафарет паруса, и располагаем его на ткани. Я обвожу карандашом, можно купить специальный мел в швейном магазине, можно, как делала моя мать - обмылышком с острым краем. Здесь как удобно. Если будете делать карандашом, учтите, что он не отстирывается Я ​размечаю там, где ткань завернется или будут накладки, и полоса карандаша окажется скрытой. Для укрепления ткани проходим клеем (у меня ПВА) по кромкам, где будет разрез. Когда клей высохнет, вырезаем парус. Помните, что часть, которая будет подгибаться должна остаться и ее отрезать не надо На схеме «Милании»​ риф-бант в нижней части паруса заходит под подгибки шкаторин (или стороны паруса, если удобно). Значит сначала прикрепляем его. Для этого вырезаем полосу ткани, накладываем на парус и прострачиваем по краям: Сложность здесь и далее в том, что риф-бант нужно пришить параллельно нижней части паруса, а ткань здесь тонкая и норовит все время ползти в сторону. Ее постоянно приходиться ловить. ​Растягивать парус НЕЛЬЗЯ иначе эту растяжку пристрочите и парус будет вытянут. Особенно по шкаторинам, но об этом чуть ниже. Здесь как раз и вылезет нам боком свойство синтетики растягиваться, если экспериментировали с ней. Не устали? Тогда поехали дальше! Далее подворачиваем шкаторины. На чертеже не указано в каком порядке. Ну что ж, не всё отображают на чертежах, значит шьем как положено. Сначала верхнюю, потом боковые, в конце - нижнюю. Здесь как и с риф-бантом. Сначала подгибаем край ткани. Нужно ровно, чтобы ширина подгибки была одинаковой. ​Нанесенный ранее клей помогает кромке ткани не осыпаться "бахромой". Затем шкаторину прострачиваем по краю. Осторожно! Здесь кроме того, что нельзя ткань натягивать и она старается уползти в сторону чуть ли не на каждом миллиметре, добавляется сложность в том, что ​строчка идет по краю ткани на расстоянии около 2х миллиметров​. Можно, конечно, сначала все загнуть, а потом все прошить по периметру, но этот вариант я считаю халтурой. А вы любите халтуру? ​ ​И я нет. Поэтому так не делаю. Подогнув все шкаторины, получаем готовый парус. У меня, с опытом в не один десяток парусов в том числе и более сложных, ушло около полутора часов.

Руководство любезно предоставлено Олегом Серегиным. Для примера шьются паруса для Бота «Святой Гавриил»: Начинается все с вешалки. Хотя нет… в магазин. Надо купить ткань. Однозначно перкаль. Но ее делают в Питере, а до него далеко и думаю не только мне. Значит надо найти что-то взамен. Пробовал разную. Но (мое личное мнение) нужна натуральная. Хотя из синтетики можно найти внешне очень классную. Только работать с ней гораздо сложнее. ​Вы легко можете заметить в середине работы, что размер получающегося паруса уже отличается от того, что был в начале работы. ​ ​Она гораздо сильнее пружинит (причем может по-разному в разных направлениях), сложнее загладить сгиб перед прострочкой (или не загладиться или синтетика подплавиться под утюгом), хуже клеиться, окрашивается, ну и т.д. Вот несколько вариантов для сравнения: второй справа вариант очень красив и даже цвет тот что надо! смотрим их поближе: Вы видите, что на втором образце очень редкое плетение и на модели просто-напросто будет смотреться как мешок. Ведь не стоит забывать, что масштаб у нас все же не 1:20 и даже не 1:36... Кому паруса из мешковины? Может Вам? Нет! (а на фотографиях я ведь встречал Так что, думаю, этот кусок ткани отдам знакомой. Она шьет куклы, ей самое то, а нам оно не надо. По качеству плетения и тонкости ткани более-менее подходят крайние варианты. смотрим их поближе: Ну что ж, они очень похожи. Одинаково частое плетение, единственное что у образца справа более тонкие нити. При прочих равных я бы выбрал его, но... к сожалению, у меня только небольшие обрезки и на комплект мне не хватит. Это перкаль, которая, к сожалению, у нас в городе в магазинах отсутствует. Вариант слева не знаю, как называется. Найден в уже не помню каком по счету магазине ткани. Будем делать из него. В общем, вроде бы тривиальный кусочек ткани ценой 50 рублей на ботик выливается в процесс на поиски подходящего варианта, требующий и времени, и усилий. Теперь ткань нужно затонировать в чае, можно окрасить краской, можно оставить цвет ткани - все зависит от Вашего желания. При окраске краской цвет получается более стойкий, более предсказуемый, да и палитра не ограничена, но на окраску и сушку требуется гораздо больше времени. И, как Вы уже догадываетесь, будет дороже. Итак, ткань мы подобрали, покрасили. Теперь начинаем шить. Сам процесс можно описать ​просто: прошили строчку, отступили, повторили и так пока не закончится.... Но​ на деле выходит намного сложнее: Для начала надо ​наметить положение паруса на ткани и место, где будет начинаться первая строчка. И в этом месте начинаем шить. Шить надо ровно ​вдоль нити. Представьте себе, если шов будет наискосок, на парусе это будет выглядеть… очень неаккуратно. Поэтому шьем точно ​по прямой вдоль нити. Глаз должен неотрывно следить за швом, иначе легко соскочить с выбранной "дорожки". И ​хотя у нас ​и ​не сильно большие​ паруса, советую взять чуть больше кусок ткани и сделать шов чуть длиннее. Причина проста: в оконечностях ткань хуже контролируется и соответственно чаще старается "убежать". Потом, чуть сдвигая парус по ткани, можно будет выбрать более качественный кусок. А теперь самое ​сложное​! Вы знаете, что полотна паруса сшивались внахлест. Значит надо этот внахлест обозначить. Значит должен быть рядом еще один шов! Ну что же. Прострачиваем еще раз, отступив от первой нитки в сторону. Я отмеряю нитками — 3 шт. Получается так: Посчитал, что для сравнения спичка будет великовата, положил простую швейную нитку. Для кого метрическая система ближе - между строчками около 1 мм. Примерно 0.8​. Таким образом получается, что ширина стыка​, если брать в масштабе, составляет около 2-х дюймов, как, собственно, и было на настоящих парусах. ​Этот шов должен быть также прямым. Если ​строчки будут "гулять" - это будет видно сразу, т.к. расстояние между ними невелико. Ну вот, несколько однообразных вечеров и все заготовки прошиты​. ​ Практика делает свое дело, и я сейчас шью гораздо быстрее. Но глаза устают довольно быстро, поэтому приходится делать перерывы. Нет. Если у Вас масштаб достаточно крупный (хотя бы 1:48) то можно сделать и так: Но здесь на каждый нахлест лично у меня уходит порядка получаса, а также учитывая что их может доходить до 50-55 на одном парусе, а парусов в полном корабельном вооружении порядка 16 (это без лиселей), стоимость таких парусов точно надо будет с сенатом согласовать! :oops: Зато какая красота получится!

Ради интереса решил попробовать перевести и всё остальное: A. Proviantrum - хранилище провианта. B. Skraasækker og kuler - .... и пули. C. Chefens tøi - шеф-повар одежда (поварская одежда?). D. Artillerigods - артиллерийские товары (артиллерийские принадлежности?). E. Bombemagasin - магазин бомб. F. Krudtmagasin - пороховой магазин. G. Mandskapsrum - mands(люди)kaps(...)rum(пространство, комната) - людские (матросские) помещения/размещение? H. Brødrum - хлебное пространство/комната. J. Taugrum og varegods - taug(молчание, тишина) комната тишины( ?) и ценных товаров. K. Mandskapets skaffetøi - матросский(?) склад одежды. L. Kjettingkjelder - цепной/канатный ящик. Какие-то слова из датского, какие-то из норвежского, ну и шведский...

И шлифую (можно им зачищать латунные пластины), и подтачиваю детали. Можно её приспособить под малый токарный станок. Сообщения можно править и после публикации ) Внизу каждого имеется графа "изменить".

Абсолютно такая же насадка и у моего термоапликатора.

Можно приобрести такой мини-станок 6 в 1 (есть и 8 в 1). Очень популярны в Китае (на уроках труда у всех стоят). Есть много вариаций станка: из пластика (дешевле и минусы понятны) и из металла. Есть варианты и с разными крутилками и т.п. Думаю о нём....

Инструмент замечательный! OLFA - очень удобные и острые ножи. Также отмечу металлическую линейку: она очень удобна, как и изогнутый пинцет. Инструмент для изгиба реек сейчас почти не использую, мне нравится простой метод с вымачиванием рейки. Штангенциркуль приобрел цифровой у китайцев - вещь! И ещё: гвоздетычка почти мне не нужна (тоже имеется))), надфили лучше с "алмазным" покрытием (вроде у Вас тоже такие?). Плоскогубцы с тонкими губами и ручная дрель - это "+"!

Зато есть телефон с видеокамерой %)

Может видео снять? )

Кину и сюда: фото моделей йола

Согласен! Иногда слишком точно (вспомнить тот же бархоут), но в целом мне сборка нравится!

Полуматовый лак обычно все используют. Глянцевый - выглядит как шкатулка, матовый - скроет цвет дерева.