P4elkin

Продолжим:
Хоть и не люблю крепить временно детали на гвозди, но здесь пришлось - фальшборт можно только сверху удержать на зажимах. К нижней части не подлезть никак, т.к. фанера заканчивается аккурат вровень с настилом палубы. 
Следуйте в данном случае инструкции. Я немного надломил фанеру фальшборта при сгибании и пришлось ее подклеивать на циан, что не есть хорошо, т.к. этот клей не способствует гибкости материала.
Также не все просто оказалось в носовой части (особенно в верхней). Здесь даже зажимы не особо помогают обеспечить жесткое сцепление фанеры с носовыми вставками. Но для себя решил, что если не останусь доволен результатом - немного сточу внешнюю часть, а с внутренней наращу фанеру. Пока судить рано, т.к. клей еще нормально не схватился.

В целом поверхность для крепления фанеры очень небольшая - это ребро палубного настила и гакаборта + носовая вставка. Поэтому клея не жалейте, но к топ-тимберсам клеить фанеру нельзя - они потом удаляются (за исключением 2 носовых, которые формируют опору кат-балок). Также не забываем, что затем необходимо будет удалять кондукторы. Поэтому и в этих местах нужно аккуратно с клеем. Не стал заматывать кормовой кондуктор в пленку, т.к. посчитал, что все равно клей в этих местах наносить не буду.
 

Гакаборт: нижние вставки, формирующие кормовой подзор, нужно стачивать не только по лазерной резке, но и в толщину - иначе не вставить в пазы. Здесь также следуем инструкции - подгоняем все "на сухую".
По вставкам к гакаборту: здесь клея не жалел, т.к. должна быть жесткая конструкция. Некоторые вставки немного выпирают из гакаборта, но по остальным месткам все поставил верно. Значит буду немного стачивать. Здесь может сам накосячл, но пока не пойму где именно: если ориентироваться по кондуктору, то гакаборт не полностью довернул по краям, если по вставкам, то наоборот немного перебрал с изгибом. 
Завтра буду стачивать излишки клея и приводить корму в порядок - еще шлифовать нужно. Пока на фото явный недодел.
 

Палубу клеил на БФ-2. Все прошло быстро и безболезненно, но потом (через день) она всё-таки периодически вздувалась по центру, проходил по ней несколько раз утюжком.
 
  Внутреннюю обшивку клеил уже на Titebond. 
 

 
Так как действительно не хватает опоры для неё, она у меня слегка "гуляла", для чего вклеил вот такую рейку...
 

 
Здесь была моя ошибка: вклеил не тот топ-тимберс.
 

 
Исправился..
 
 Отверстие гельмпорта для румпеля. Я оставил как есть, не растачивая, в итоге внутренний диаметр меньше наружнего. Надо ли его растачивать вообще?
 

Также я воспользовался уникальной возможностью этой компании: на моем корабле будет палуба из груши! 
 
    

Чистовая обшивка корпуса.
Рекомендации:
1. Заклейте малярным скотчем мелкие детали на пластине с чистовой обшивкой: дважды находил вылетевшие детали на полу...
2. На мой взгляд, сначала надо было 64 деталь положить, а потом уже дет. 65 (с окошками), выравнивать тяжко было... Или прикладывайте 64 деталь, делаете карандашом отметки по нижнему края детали и потом уже клеить дет. 65.
Использовал «горячий» метод приклейки. Его преимущества заключаются в том, что деталь просто «приваривается», что ускоряет процесс сборки (не надо держать) и можно обеспечить точность позиционирования. Метод описан в самом начале топика. Щели можно заполнить клеем вровень с обшивкой и при небольшом его подсыхании проходитесь по щели шкуркой мелкой зернистости или делаете смесь из древесной пыли и ПВА (3 части воды и 1 часть ПВА), ею заполняете щель и шкурите.
Пазы под киль лучше всего делать так: «отрезаете рейку с небольшим припуском (например, ножницами), а потом надфилем и шкуркой доводите заподлицо. При этом проверять деталями киля "когда уже хватит"» (Tnax)
 
          

Обработка корпуса.
Самый трудоемкий процесс. Использовал шкурки разной зернистости, приклеенные на деревянные основы. Также лентовидную и дельтовидную шлифмашинки от Proxxon. Некоторые пустоты заполнял шпаклевкой Tikkurila (под сосну).
         
 Окна клеил на цианокрилат, видимо поэтому они помутнели.
 
 Носовые вставки фальшбортов (дет. 54,55) лучше вклеивать вместе с установленным (временно) форштевнем (дет. 115), а то можно потом промучиться (у меня он встает туго, можно сказать впритирку).
 
 Здесь видно, что нужно ещё шлифовать, так как уровень черновой обшивки не вровень со шпангоутами, образуются "волны".
 

Черновая обшивка корпуса.
1. Все рейки очень сухие, ломкие, действительно лучше их предварительно намочить.
Рейка (дет. 61) у меня была дана не с запасом: как видно, образуется небольшая щель ~1мм, впоследствии легко зашпаклюется.
 
2. Гвоздиков за раз на всю черновую обшивку не хватает, поэтому приходится их либо вытаскивать с уже установленных и просохших планок (что медленно), либо использовать другие. Под корабль можно подложить какой-нибудь маленький брусок, чтобы не поломать ветви шпангоутов, когда будете забивать гвоздики. Я места под их установку изначально высверливал.
 
3. Палубы. Лучше предварительно «наживить» гвоздики, потому что клей схватывается достаточно быстро. Иначе в будущем будете подклеивать отстающую палубу по углам, как я))
Фальш-планширь (дет. 56-67) лег отлично, ничего с ним не делал. Дополнительные топ-тимберсы (дет. 30-32) хрупкие, в местах перемычек при отделении от пластин могут по краям крошиться.
 
4. Tnax рекомендует нарастить внутренний борт по топтимберсы, чтобы не было проблем с внутренней обшивкой (могут быть волны).
 
 
                    

Сборка каркаса судна.
Особых затруднений не вызвала. Из предложений:
1. Схему расположения деталей хотелось бы видеть по стороне, обратной резу. Размечать не удобно.
2.  При начале сборки лучше всего сразу разделить все детали по сторонам, левой и правой, нос/корма, чтобы их не перепутать.
3.  Были сомнения о позиционировании дет.16 – крепление для оконных стекол.
 

                     

Так выглядит коробка набора корабля и шлюпки.
 
Все смотрится очень хорошо и информативно. Коробка плотная, может выдержать хороший вес, самые хрупкие пластины фиксированы к ней, повреждение деталей практически исключено, что важно для тех, кто будет заказывать набор почтой.
 
   

Руководство по горячей склейке с использованием утюжка или термоапликатора, благодарность за которое выражаю Жукову Максиму aka Tnax. У него ОЧЕНЬ аккуратные модели получаются!
 
- смачиваю кисточкой рейку и корпус, даю подсохнуть рейке до стадии- не блестит мокрым, но влажное.
- шприцем наношу змейкой клей на чистовую рейку, чуть смоченной кистью равномерно распределю - слежу чтобы не было потёков и "много клея"
- наношу на место приклейки, размазываю кистью, стараясь чтобы немного попало на торец предыдущей рейки чистовой.
- буквально через пару минут клей на чистовой схватывает до "полупрозрачный, но местами белый". Идеально - липнет, но не течёт\мажется.
- прикладываю на место, совмещаю начало или конец рейки по месту, слегка прижимаю по всей длине встык к предыдущей рейке.
- проверяю что ложится правильно, если нужно отрываю аккуратно и корректирую
- утюжком привариваю конец рейки, стараясь чтобы зазор между рейками был минимален.
- проглаживаю всю рейку в сторону к предыдущим чистовым, стараясь состыковать без зазора. Проглаживаю ещё несколько раз, чтобы точно всё схватилось и прикипело.
 
Нюансы:
- иногда на крутых изгибах может отстать рейка - капелька клея, подсохнуть и прогладить
- как не делай стык вплотную, иногда из-за напряжения рейка может делать щель. Чтобы этого не было или уменьшить эффект - и нужен клей на торце предыдущей рейки чистовой.
- можно щель потом аккуратно заполнить клеем и убрать излишки - по желанию

Щели особо не пугают, мои покрытия должны заполнить их. Но для подстраховки можно места стыка чистовых реек затемнить на черновой


Потом обязательно проверяю результат - уже по готовности обшивки:
- кисточкой смачиваю весь корпус, не сильно, но чтобы явно намочить. Иногда что-то может и отстать, если варилось очень малым количеством клея -потому воду очень дозировано.
- смотрим побелевшие участки - это клей. От намокания он смягчается
- лезвием аккуратно соскребаем. Насухо же много сложнее клей отодрать.

После этого уже можно шкурить.
 
Для нанесения клея можно изготовить следующий вариант: нужен шприц не менее 5 мл, емкость для анализов и губка. Губку помещаем в емкость и наливаем воды, чтобы она её впитала. Иглу от шприца срезаем в половину длины. Тем самым клей удобно наносить, а храня его в емкости можно не бояться, что он засохнет в игле.
 

Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Я новичок в судомоделизме, но бот моя уже не первая модель, есть с чем сравнивать. В этой теме хочу подробно описать, в силу своих способностей)), процесс сборки бота, обобщая всё то, что я узнал об этом нелегком деле. Внимание, много текста (и рекламы%))
 
Почему выбрал бот, а не что-либо другое из моделей Мастера-Корабела или других фирм:
1.       Вкусовые предпочтения: по-своему красив (вы не поверите, но его так приятно держать в руках)) и исторически значим для Российской истории.
2.       Небольшой корабль. Это значит, что его можно быстро собрать с минимумом инструментов и знаний/навыков в судомоделизме. Рангоут (мачты) и такелаж (веревки к ним) просты.
3.       Минимум доработок: хорошая детализация, не надо ничего докупать.
4.       При поломке детали легко связаться с компанией и её дозаказать, также можно провести улучшения по своему вкусу (например, как у меня – палуба из груши).
5.       Корабль популярен в обзорах судомодельного сообщества, всегда можно посмотреть большое количество фото по кораблю и получить советы по трудным местам.
 
 
Базовый набор инструментов (те, без которых невозможно собрать набор):
1.       Клей для дерева. Чаще всего используют Клей-Момент или Titebond II (берите Premium, он бесцветный по высыхании, в обычной продаже встретить редко, есть в судомодельных магазинах), или цианокрилатный клей (универсальный, когда нужно быстро «прихватить» деталь). Клей для металла (и палубы в этом наборе). Взял то, что и рекомендовали в инструкции - БФ-2, хороший клей.
2.       Кусачки, плоскогубцы, пинцет, молоточек, линейка, модельный нож (для меня лучшие – это OLFA), надфиль, шлифовальная бумага (мелкой, средней и крупной зернистости), зажимы (начиная от канцелярских, заканчивая струбцинами), шило, художественные кисти, лак (обычно это полуматовый прозрачный) для покрытия модели.
3.       Дрель и сверла малого диаметра (от 0.3 до 1мм).
 
Продвинутый набор: (тот, при котором можно получить, так скажем, большее удовольствие от сборки модели и улучшить качество её эстетического восприятия%)):
1.       Коврик из самозатягивающегося прорезиненного покрытия для рабочего места.
2.       Бор-машинка. Универсальна, огромные возможности применения (можно даже самостоятельно лечить зубы%)). Если что и надо брать из этого списка, так это её.
3.       Морилки – красят дерево, но не меняют его свойств. Любые (чаще использую дуб и орех)
4.       Стапель.
5.       Масла: льняное или тунговое. Или воск. Или их комбинации. Нужны для покрытия корабля, что именно использовать - по своему вкусу. Я попробовал воск, мне понравилось.
6.       Фен. У меня Proxxon MH 550 – рекомендую.
7.       Тиски и зажим «третья рука».
8.       Паяльник. Использовать как по прямому назначению (допросы%)), так и для того, чтобы «отрезать» полиэфирные нити, идущие в комплекте с кораблем. Кстати, их также удобно резать бритвой.
9.       Утюжок или термоапликатор (у меня APL-01 Micron). Горячая склейка очень облегчает сборку. 
10.   Жидкость для чернения латуни. Ваш корабль будет выглядеть натурально и более мрачно). Готовый вариант – это Brass Black. Можно сделать самому:
Медный купорос (цветочный магазин и т.п.) + сода (взять на кухне) + нашатырный спирт (аптека) = жидкость для чернения. Здесь подробно описан процесс. http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/brassblacking2
11.   Пила и стусло для моделей.
12.   Шлифовалка. Я использую дельтовидную от Proxxon и так же насадки для бор-машинки.
 
Ну и в конце, для фанатов:
1.       Клетневалка. Используется для придания большей реалистичности такелажу.
2.       Планетарная моталка. Можно самому вить канаты, на свой вкус и цвет.
 
Мог конечно что-то и забыть, но в целом это полный список для того, чтобы сделать модель.

Канонерский йол.
Здравствуйте! Приобрел данный набор и решил также сделать небольшой фотоотчёт. 
Итак: коробка оформлена в узнаваемом стиле, хорошей плотности. Упаковано всё стандартно: пластины смотаны вместе полиэтиленовой пленкой, все дельные вещи в ZIP-пакетах. Поверх всего лежат инструкции (текстовая и фото-инструкция) и чертежи. Инструкции по сравнению с ботом мне понравились больше: на каждой странице больше инфографики, также появились цветные схемы (!). А текстовая начинается с небольшой исторической справки на целую страницу. Здорово!
P.S. Появилась нумерация редакций инструкции (моя от 11.12.14). 
      Особенности первой партии...  Ствол 24-фунтовой пушки на фоне бота. 

Спасибо на добром слове. Мне тоже груша очень нравится.
Продолжим. Итог за сегодня:
 Обращу внимание на то, что отошел от инструкции, т.к. посчитал нелогичным устанавливать шпангоут А9 после приклейки верхней части килевой рамки В2. Пазы шпангоута не позволят потом этого сделать. Поэтому я приклеил этот шпангоут на этапе п. 3.4. инструкции, а не 3.7. как она предлагает.

Карфаген должен быть разрушен.. 

Я изучал в свое время ассортимент многих инет-магазинов.
Лично мне нравится подход китайских  -  фото готового корабля и фото содержимого - не кучей, а по каждому листу, заодно ссылки на инструкции.
Например: http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w7131593-7036685190.26.9ijivn&id=39616419463
Фото даже можно сделать кликабельными.
 
Также, все фичи (блоки, пушки с гербами, мелочевку, наборной ватервейс, травление, да еще много чего) надо выделить  крупными планами - показать, что наборы действительно уникальны.
Вариант с парусами можно выставить отдельной комплектацией (стикер на коробку заказать) и к плюсу и к стандарту , думаю что на него тоже найдутся покупатели.
 
ИМХО.

Да, некоторые вещи были под заказ. Еще не все получил, но вот что есть на сегодня: