Villy

Штурвал просто шикарен!

Штурвал

Максим, ждем фото!
 
А я сегодня решала вопрос хранения мелочевки. В этот раз решила зачернить металл, и сегодня весь вечер выковыривала детали из пластин травленки, теперь неделю буду обтачивать 
Приспособила прозрачные контейнеры, удобно и видно. 

Приклеиваем ликтрос моментом столяр. Важно максимально сильно прижать трос к кромке паруса, в противном случае на просвет будут заметны щели. Верхние петли сформировал из пропитанного жидким пва троса, по своим свойства он стал как проволока.

Немного прогрел феном и придал парусам немного выпуклую форму (на фото не заметно)
 
 
Вот и все! паруса готовы к установке на йол.

По моему скромному мнению, получается отлично!
Там и с палубой не все просто, как мне видится?

Немного доработанный нактоуз

Доброго Всем здоровья!
Начал сборку уже давно, но время, время - где его взять. По сборке этого корабля много обзоров так, что буду стараться выкладывать фото своих небольших изменений и дополнений. 

Нет, ахтерштевень не сел в паз - клей или мусор

Ну что, отчитываюсь!  Пожалуй - чистовая обшивка - это самый быстрый (относительно всей постройки) и видный этап работы. Дальше работы будет гораздо больше, но видно ее меньше Сужу по боту. Такелаж вообще думала не осилю!
Левый борт обработан (немного), правый - еще нет. Это не окончательная обработка, буду еще удалять всякие огрехи.  Слегка увлажнила корпус на предмет подтеков клея - все в порядке, влажный корпус абсолютно однородного цвета, с маслом не должно быть проблем
 
 
 
PS. У нас за окном какой-то вечный мрак, даже днем темно, фото все шумят, а вспышка все высвечивает

В наборе Полоцка, да и других наборах, есть специальные метки. По ним рисуешь карандашом, 1ю тщательно подгоняешь и приклеиваешь. утюжок пластифицирует планки, они пока горячие хорошо гнутся. Я клею утюжком  от середины к носу и корме (пару раз проводя по всей длине планки, разглаживаю). Предварительно прикладываю на место, проверить расположение. Планки сделаны с запасом, это потом подрезается при подгонке киля и штевней. Рабочую поверхность утюжка заполировал ( всегда должна быть чистой)

Не, этим лезвием не зацепишь, всё правильно делает
У меня сейчас 22 самое любимое лезвие (но в 5 ноже, у него хват поудобнее) - полностью обработал весь скелет и всю черновую, все внутренние борта (не понимаю как там шкуркой выводить, озвереть же можно). Удобно режет практически под любым углом, скоблит, можно придерживать пальцем при точной подрезке.
Для чистки всяких уголков, в т.ч. от клея - наилучший - 16 (достаточной прочный для скобления и небольшой для подлезания). В наличии есть практически все Excel'евские лезвия, могу сравнить.
Например при всей удобности лезвий типа 11 и 21 есть одна существенная проблема - лёгкий слом кончика и лезвие резко теряет в удобстве. В меньшей степени касается 2, 16, 19 и 24го.

Выходные не прошли бесцельно! Добралась до чистовой обшивки!

Фотографии постаралась сделать крупно и четко. И лучше всего все проблемы видно именно на фотографиях, как оказалось...  
 
PS. сняла видео, как клею чистовую обшивку   Если кому-то интересно-нужно, пишите, залью, там его на 10 мин. На Оскар не потянет, но вдруг кому-то нужно или просто интересно.

На черновой можно косячить - не так страшно. В крайнем случае вставки и шпатлевка все исправят. А вот с чистовой осторожнее.

Небольшое продолжение. Закончила черновую обшивку и немного обработала шкуркой, завтра на свежую голову посмотрю на предмет доработок и продолжу. Процесс затягивает все больше и больше, оторваться не просто, но почему-то домашние хотят есть....   В альбоме на Яндексе больше фотографий
Фотографии в альбоме «Полоцк», автор Slonik28 на Яндекс.ФоткахДо обработки шкуркой, сразу после удаления гвоздиков    И после первой грубой обработки шкуркой.  
PS. Надо было отжаться до начала постройки Полоцка, и после завершения черновой обшивки, уверена - результаты бы точно улучшились! 

И ломаются я так понял аккурат на корме? Попробуйте приклеиваемую сторону до отделения от пластины промазать разбавленным ПВА.
Лично я страшилок не вижу

применительно к йолу делал так: ширина  отрезаемой полоски 8,5 мм, ширина шва 1-0,8 мм. клеил ПВА контакт (маленькие оранжевые бутылочки) с аппликатором из тянутой ватной палочки. Шов зажимал между двумя металлическими линейками на глаз. Ликтрос на ПВА-столяр (крепче и быстрее схватывает). Трудозатраты минимальны, результат приемлимый. Фок готов, грот в работе. Если интересно могу сделать мини-фотоотчет.

Так в инструкции же производитель прямо пишет про рекомендуемость надсекателя. Обычная фанера
А вот шпон я лично категорически не рекомендую надсекателем, т.к. он излишне тонок и его лучше зажимами (тонкий 0.6мм) или всем остальным прижимающим\приваривающим, но не деформирующим

Окончание
 
Итак, тело паруса у нас готово, остал​ись, на первый взгляд, не сильно сложные​ вещи: пришить лик-трос, обработать углы и сделать кренгельсы.
Но вы то ​уже знаете, что это не так
 
Цена на базовый комплект у меня включает приклееный лик-трос.
В качестве альтернативы за доплату предлагается пришитый лик-трос. Преимущества пришитого в том, что он не боится дальнейших действий с парусами, в том числе и намокания. Если Вы захотите паруса "надуть ветром", то это будет критично.
 
Заказчик хотел лик-трос пришитый, соответственно берем иголочку и начинаем шить.

 
Шьем в каждую прядь троса, иначе будут дырки. С вариантом охватывать ниткой лик-трос поверх — это не ко мне.
Доходим до нокового угла. Здесь делаем имитацию нокового кре​н​гельса. Для этого обшиваем край паруса ниткой, а из лик-троса образуется петля кренгельса.


​
Образовав петлю, продолжаем шить также в каждую прядь до переднего угла, где делаем еще один такой же ноковый кренгельс.
Далее спускаемся вниз по шкаторине до галсового угла паруса.
Небольшой секрет: при шитье я немного натягиваю лик-трос. Во-первых, снимается нагрузка с полотнища, во-вторых, получается небольшая "надутость", в-третьих, так оно и было на самом деле
Кренгельсы в нижних углах немного другие. Здесь лик-трос пришивается до конца.

 
Потом делаем петельку, не забывая, что надо будет поставить еще и бензель на нее​. ​

 
Доходим до шкотового угла, делаем такой же кренгельс, как и в галсовом углу.
Далее надо сделать стык двух тросов. Я делаю что-то типа длинного сплесня. Правда остаются торчать небольшие обрезанные кончики, но они нужны, чтобы сплесень не распустился. При желании их можно обрезать, но надо сразу же пропитать клеем это место, чтобы кончик нити, которому уже нечем держаться, не вылез. Делать это надо после того как трос будет пришит, иначе вы не подденете прядь иголкой
Я клеем не пользуюсь.

 
Фух! Уже не долго
Осталось сделать бензели в галсовом и шкотовым углах и вплести три кренгельса на задней шкаторине.
Сначала делаем бензели. Здесь я использую свой любимый питончик. Поначалу уходило довольно много времени, когда вязал его на такелаже своей модели, но со временем стал укладываться в минуту - полторы. Мне кажется результат того стоит.

Затем обрезаем нижнюю нить и через "марлинь-отверстие" делаем пару шлагов верхним концом нити. Этим убиваем сразу двух зайцев: кренгельс получается прикреплен к парусу, бензель не сползет ну и (оопс... третий "заяц") так и делали!


 
Теперь вплетаем первый кренгельс на шкаторине напротив риф-банта.
 

 
Кренгельс английский, без клея, сплетен как положено, поэтому также сверху торчат небольшие "рожки" ниток. При желании можно срезать, но сразу же надо проклеить, чтобы не распустился.
Теперь оставшуюся часть паруса делим на три части. Я делаю подручными методами

 
и по этим меткам вплетаем еще два кренгельса.
 
Все. Парус готов:

 
Действия с лик-тросом и кренгельсами заняли у меня на этом парусе четыре часа. Большую часть времени пошло на пришивание лик-троса (чуть меньше 3-х часов), на обработку кренгельсов ушло тоже час-полтора.
И нужно учесть, что я уже не думаю, куда мне тыкать иголку и как плести кренгельс или бензель.
 
Ах да, осталось сделать еще три. Они будут сделаны аналогично. Отличия только в отсутствии нашивок и количестве кренгельсов на них.
На весь комплект у меня ушло полторы недели плотно по вечерам и выходным.

 
С любезного согласия Олега Кузьмина (Yord), несколько фото его модели.
Единственное отличие парусов на этой модели от текущего комплекта, то, что паруса окрашены краской.



 
В заключении хочу добавить, что технология, конечно, не нова. Например, паруса от Светличного (масштаб 1:48)

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

Хорошо получилось!
А в модели поселился шуршунчик

Позволю себе небольшой совет. Прежде чем клеить чистовую палубу и внутреннюю обшивку борта (дет. 66L, 66R) в тех местах где нужно будет делать порты для весел, неплохо бы приклеить кусочки бальзы или дерева. Потому как потом, при сверлении и обработки портов, внутри образуются пустоты. Смотрится не очень и заделать сложнее, хотя можно. Посмотрите, прикиньте...

Решил продублировать животрепещущий вопрос: 
 
БАЗОВЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ для сборки KIT'a:
1. Клей для дерева. Чаще всего используют Клей-Момент или Titebond II (берите Premium, он бесцветный по высыхании, в обычной продаже встретить редко, есть в судомодельных магазинах), или цианокрилатный клей (универсальный, когда нужно быстро «прихватить» деталь).
2. Клей для металла. Например, БФ-2 или клей 88.
3. Кусачки, плоскогубцы, пинцеты, молоточек, линейка, карандаш, модельные ножи, надфили, шлифовальная бумага (мелкой, средней и крупной зернистости), зажимы (начиная от канцелярских, заканчивая струбцинами), шило и канцелярские кнопки, художественные кисти, лак (обычно это полуматовый прозрачный) для покрытия модели.
4. Дрель и сверла малого диаметра (от 0.3 до 1мм и от 1мм до 3мм, 5мм и далее).

ПРОДВИНУТЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ: (ускорит и упростит сборку, улучшить её качество)
1. Коврик из  прорезиненного (самозатягивающегося) покрытия для рабочего места.
2. Бор-машинка. Универсальна, огромные возможности применения благодаря обилию насадок.
3. Морилки и тушь – красят дерево, но не меняют его свойств. 
4. Стапель.
5. Масла: льняное или тунговое. Или воск. Или их комбинации. Нужны для защиты корабля от вредного воздействия окружающей среды, что именно использовать - по вашему вкусу. 
6. Фен.
7. Тиски и зажим «третья рука».
8. Паяльник. Использовать как по прямому назначению, так и для того, чтобы «отрезать» полиэфирные нити, идущие в комплекте с кораблем. Кстати, их также удобно резать бритвой.
9. Утюжок или термоапликатор - дешевле (у меня APL-01 Micron). "Горячая склейка" очень облегчает сборку. 
10. Жидкость для чернения латуни. Ваш корабль будет выглядеть более реалистично. Готовый вариант – это Brass Black. Можно сделать самому: медный купорос (цветочный магазин и т.п.) + сода (взять на кухне) + нашатырный спирт (аптека) = жидкость для чернения. Здесь подробно описан процесс. http://www.shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php..
11. Пила и стусло для резки под углом.
12. Шлифмашинка.
 
Ну и в конце, для фанатов:
1. Клетневалка. Используется для придания большей реалистичности такелажу.
2. Планетарная моталка. Можно самому вить канаты, на свой вкус и цвет.

Мог конечно что-то и забыть, но в целом это полный список для того, чтобы сделать модель. Предлагаю здесь выкладывать рекомендации по расширению как самого списка, так и по инструментам.

На это я пойтить не могу! Ты затеял, ты и снимай

Похвала абсолютно обоснована! Благодаря твоему подробному руководству собираю уже вторую модель без каких-либо проблем!

Дублирую:
 
Руководство по горячей склейке с использованием утюжка или термоапликатора, благодарность за которое выражаю Жукову Максиму aka Tnax. У него ОЧЕНЬ аккуратные модели получаются!
 
- смачиваю кисточкой рейку и корпус, даю подсохнуть рейке до стадии- не блестит мокрым, но влажное.
- шприцем наношу змейкой клей на чистовую рейку, чуть смоченной кистью равномерно распределю - слежу чтобы не было потёков и "много клея"
- наношу на место приклейки, размазываю кистью, стараясь чтобы немного попало на торец предыдущей рейки чистовой.
- буквально через пару минут клей на чистовой схватывает до "полупрозрачный, но местами белый". Идеально - липнет, но не течёт\мажется.
- прикладываю на место, совмещаю начало или конец рейки по месту, слегка прижимаю по всей длине встык к предыдущей рейке.
- проверяю что ложится правильно, если нужно отрываю аккуратно и корректирую
- утюжком привариваю конец рейки, стараясь чтобы зазор между рейками был минимален.
- проглаживаю всю рейку в сторону к предыдущим чистовым, стараясь состыковать без зазора. Проглаживаю ещё несколько раз, чтобы точно всё схватилось и прикипело.
 
Нюансы:
- иногда на крутых изгибах может отстать рейка - капелька клея, подсохнуть и прогладить
- как не делай стык вплотную, иногда из-за напряжения рейка может делать щель. Чтобы этого не было или уменьшить эффект - и нужен клей на торце предыдущей рейки чистовой.
- можно щель потом аккуратно заполнить клеем и убрать излишки - по желанию

Щели особо не пугают, мои покрытия должны заполнить их. Но для подстраховки можно места стыка чистовых реек затемнить на черновой

Потом обязательно проверяю результат - уже по готовности обшивки:
- кисточкой смачиваю весь корпус, не сильно, но чтобы явно намочить. Иногда что-то может и отстать, если варилось очень малым количеством клея -потому воду очень дозировано.
- смотрим побелевшие участки - это клей. От намокания он смягчается
- лезвием аккуратно соскребаем. Насухо же много сложнее клей отодрать.

После этого уже можно шкурить.
 
Для нанесения клея можно изготовить следующий вариант: нужен шприц не менее 5 мл (из-за штатной толщины иглы, от 5мл и более), емкость для анализов и губка. Губку помещаем в емкость и наливаем воды, чтобы она её впитала. Срез иглы лучше сточить. Тем самым клей удобно наносить, а храня его в емкости можно не бояться, что он засохнет в игле.
 
Благодаря этому способу можно очень быстро и аккуратно приклеить чистовую обшивку!