P4elkin

Итак, очередной проект завершён. К сожалению, по объективным причинам, затянувшийся. Все ранее указанные огрехи, как моей работы, так и "подарки производителя" никуда не делись. Наполнение - как и планировал: рангоут в чехлах (хотя и сомнительно, что он был в двух) и вёсла. Чуть промахнулся с размерами бухт швартовов, но "большому кораблю - большое снабжение". Жаль только, что обшивка как "курочка-ряба"... Но впереди - новые проекты!

Сборка парового котла в процессе решил обшить котел шпоном как  у действующего парохода

С котла пришлось срезать некоторые мелкие детали клепки, и пару кранчиков над топкой
рейки приклеил на густой  пва, латунные  обручи можно сказать отковал из остатков пластины фото травления.




манометр сразу замечу получился уродский    , потом Игорь подсказал идею! напечатать его на принтере и получилось отлично!!

Манометр напечатан на фотобумаге и покрыт лаком.

Паровой котел смонтирован на пароход !!!

Этап первый: Стапель
Перед набором шпангоутов в стапель, требуется произвести небольшую подготовку. Сначала конечно рекомендую снять со всех малку по линиям гравировки, делать это лучше всего бор-машинкой.
Потом выставить клинья и упоры, которые задают угол транцу и спинке.  Обратите внимание, что с них тоже снимается небольшая малка. 
После склеиваем спинку и шпангоут-стапель в единый блок. Главное не перепутайте лицевые и оборотные стороны, но в этом можно разобраться даже без подсказок инструкции.Собираем стапель, который состоит из всего 2 деталей    Потом набираем шпангоуты в стапель. Часть из них в корме выполнена из более тонкого материала (1мм), когда все остальные из ХДФ 3мм. Все шпангоуты стоят достаточно плотно, по причине одинарной обшивки. Расстояние между ними не превышает 4мм. Этап второй: Киль и бобышкиДалее клеим черновой киль, который дополнительно скрепляет всю конструкцию, теперь корпус стал монолитным. Еще в этом же моменте вклеиваются носовые накладки (бобышки). Именно их учит малковать инструкция в первом этапе.Тем кто знаком со шлюпками, станет ясен хитрый план производителя. Шпангоуты из более тонкого материала лишь оправки для других, из полос шпона. Их следует приклеивать только на концах, потом оправка удаляется. В этом этапе также приклеивается транец, ахтерштевень (которому надо самостоятельно доработать форму по изгибу подзора), бобышки дейдвуда.После настоятельно рекомендую домалковать корпус, прикладываю к нему рейку. Особенное внимание следует уделить носовой оконечности. Этап третий : ОбшивкаОбшивка не вызывает трудностей. Только последнюю рейку надо подогнать строго между черновым килем и предыдущей доской. Рейки и другие детали я прокрасил в морилке на водной основе, цвета эбенового дерева. Варил 5 часов, потом оставил на ночь. После хорошо промыл их в воде и положил сушиться. Этап 4 : Извлечение со стапеля.Стапель снялся не так уж легко, повреждать его не хотелось, хотя делать это никто не запрещает.После аккуратно подрезал тонкие ветви шпангоутов в корме и выломал все лишнее, результат видно на фото.Внутренности выламывал длинными модельными плоскогубцами, используя их как рычаг.Этап 5 : Киль, оковка и скег.Стем предварительно собирается из двух частей и кусочков проволоки (имитирует болтовое соединение). Опишу процесс склеивания подробней. Сначала я нарезал 3см отрезков проволоки, выровнял их. Потом вставил их на свои места и развел две части стема в стороны, чтоб образовался промежуток через который я наносил клей, потом я просто свел их, а далее обрезал кусачками. Финальным штрихом зашлифовываем обрезки и получаем красивый и чистый стем. Посадочное место для киля придется немного подогнать, данный этап был протестирован мною 2 раза, и еще 3-мя людьми. У всех получился отличный и натуральный результат. Главное есть некая имитация шпунта, у моделей других производителей обшивка часто выпирает за плоскость киля в районе форштевня.    Сначала рекомендую приклеить рудерпост, его очень удобно позиционировать скегом из фототравления.Винт красил акриловой краской vallejo, цвета Rich Gold поверх глянцевой черной краски.          

Этап 6 : Внутренняя отделка.
 
Скоро некрасивые ребра шпангоутов все закроются шпоном и катер преобразится.
В комплекте будет даже проволока для имитации петель дверей рубки и рундука. Их я приклеил до установки, но потом все их сбил возясь с поддоном. Створка угольной ямы, сделана подвижной, сделать это не совсем легко, все микроскопическое. Я дам совет прихватить рамку маленькой каплей, клея, а потом пролить стыки данного бутерброда. Иначе если промазывать как положено, то клей забьет полозья.
 

Поддон я гнул без оправок, по модели, в этом этапе я и сбил петли рундука. Так что клейте их после угольного поддона и проф.настила. По остальным деталям сложностей никаких, и комментарии излишни.
 

Продолжаем внутреннюю отделку в таком порядке. Клеем обшивку машинной ямы (не передавливаем, иначе будет щель между проф.настилом), устанавливаем проф. настил. Далее приклеивается основание под котел (это две такие длинные полоски) и основной настил. Его клеил на ПВА, с помощью термоаппликатора. Потом перед приклейкой планширей их надо предварительно обработать снять нагар с наружной стороны, слегка скруглить, немного подогнать стык, чтоб он был как можно меньше заметен. Носовые части планширя лучше примерить вместе с палубой, чтоб понять что все подходит.Затем приклеиваем обшивку переборки форпика и саму палубу. Обшивку ящиков (радиусный переход) начинайте от планширя, последняя рейка выйдет компенсирующей и будет совсем не заметно. В инструкции покажется, что перепутаны стороны этой обшивки, но не пугайтесь ,все верно. Нагар, подпалины должны быть наружу, так можно добится более плотной подгонки.Финальный штрих крышки угольных заправочных горловин. Этап 7 : РубкаВ инструкции сказано, что слои рубки надо склеивать на момент кристалл. И это совет, который лучше не игнорировать. ПВА однозначно деформирует стенки. Вместо момента кристалл можно также использовать 3-х минутную эпоксидную смолу, и вообще любой клей не на водной основе. Стекла я протирал мягкой тканью, снимал защитную пленку, промазывал ребра стекла супер клеем и вклеивал в посадочное место. Если смазывать клеем именно сам проем, получится гораздо грязнее, с подтеками клея.Сами стенки к переборкам подклеивал на ПВА + прогрев термоаппликатором. Пуфики окрасил аэрографом в синий цвет, именно такой цвет был традиционным. В этом же этапе устанавливаем последнюю часть планширя. Процесс аналогичен (снял нагар, скруглил, подогнал стык, установил).     С крышей также, любой не водный клей, который еще позволит некоторое время подвигать детали, чтоб попасть в требуемое положение.   Этап 8 : Завершение отделочных работЗдесь никаких сложностей, просто приклеил опоры палубы, отделку переборки, решетчатый люк, банку и саму палубу.     На планширь надо установить силовой брус, на котором расположены пятаки леерных стоек и не только. Данные пятаки могли также использоваться для обухов стоячего такелажа, уключин. Брус требуется слегка подогнать в носу, и в корме по длине. Также его необходимо как можно плотнее поджать к стекам рубки. Потом в него вклеиваются пятаки, под которые производитель заботливо выгравировал посадочные места, а не просто метки гравировки. Киповые планки я покрасил черным, но вы лучше не повторяйте моей ошибки и покрасьте под латунь. Волноотбойник предварительно изгибается по шаблону из ХДФ, он уже вырезан и идет в комплекте. Потом его следует приклеить тщательно поджав в выгравированную прорезь, чтоб не было заметных щелей. Со смотрового люка снимите нагар, и скруглите грань. Финальный штрих степс. Дагмар не только паровой, но и парусно-гребной катер   Аналогично киповые планки под латунь. а не как я. Люк обработайте аналогично, не забудьте про крошечные ручки. Установку заспинной доски проводил следующим образом. Собрал направляющие, снял малку в необходимых местах. Поставил направляющие на заспинную доску, и вклеил их в катер, работая заспинной доской как кондуктором. Заспинной доске рекомендую придать небольшой угол, он выставляется на глаз. Потом заспинную доску можно вынимать и обратно вставлять   Сначала установите мачтовую наметку, а потом вклейте люк. Сначала на наметке я изготовил петли, в соответствие со схемой их изготовления. Потом взял пруток диаметром 2мм, отжег наметку в пламени зажигалки, и изогнул ее вокруг прутка. Далее повозился со сборкой, здесь поможет только ловкость рук. С решетчатого люка надо снять малку, иначе он не встанет на место. Металлические кницы также рекомендую отжечь, чтоб не замучить себя с их гибкой и приклейкой. После отжига я предварительно изгибал кницу по месту, потом приклеивал часть к банке, подмазывал клеем радиусную часть кницы и прижимал к обишвке.  Накладки на руль лучше сошлифовать до толщины 0.3мм. С румпелем придется повозится, чтоб придать ему верное положение и наклон. Оси петель я сделал с небольшим заужением, добится этого легко. Я вставил проволоку в мини дрель, и двумя надфилями сошлифовал ее на конус.Больше хитростей нет. Этап 8 : МеханизмыЧуть позже добавлю промежуточные фотографии, которые делал на телефон.       

Выждал время, чтоб не напортачить по горячим следам. Остыл. Срезал ванты и штаги. Начинаю все заново.

 
На этот раз внимательнее и аккуратнее клетневал. Нить взял потоньше.

 
Юферсы на ванты вязал на шаблоне, чтобы получилось не как в прошлый раз.


 
Вроде все одинаковые получились.

 
Результат примерки.

 
Может кому пригодится небольшой лайфхак: чтобы юферсы вант не прокручивались и всегда были в одной плоскости нижними юферсами нужно их сразу хорошенько натягивать. Пропускаем талреп через первое отверстие верхнего юферса и через соответствующее нижнего. Тянем с усилием, выводя на нужное расстояние. От натяжения ванта несколько раз прокручивается по своей оси. Подбираем нужное положение, чтобы ванта была натянута, расстояние между юферсами соответствовало чертежу (хотя бы примерно) и чтобы юферсы лежали в одной плоскости. Затем продеваем талреп во все остальные отверстия согласно схеме и еще немного натягиваем. В итоге должно получиться все ровненько.

Собрался с силами и доделал

Games Workshop
 
контора которая Warhammer делает.
Если в плане красок акриловых Вальехо и Звезда вполне могут конкуренцию составить в плане цена\качество, но проливки (Shades) у них самые высокотехнологичные!

https://skaystore.ru/aksessuary/aksessuary-gw/kraski-gw/citadel-shade.html
 
Смывка - это когда на окрашенную поверхность наносится к примеру масляная краска, стирается кистью или ватным тампоном с новных мест и остается в углублениях.
Проливка - хитрая химия. с одной стороны очень текучая, с другой имеет привычку за счет поверхностного натяжения создавать красивые и ровные затемнения вокруг скажем заклепок.
 
Смысл обеих процессов - затемнить углубления. Но проливка - более технологичный способ делать это.
 
Могу рекомендовать проливки от ГВ.
 
 

Краска (тамия) аэрографам дуется хорошо, а вот кистью ей работать мне показалось неудобно надо постоянно подмешивать разбавитель  и все равно она быстро высыхает на кисте.
 
первая окрашеная деталь! сверху покрыл черной смывкой чтоб уменьшить яркость красок 

Покраска это это как показала практика  целая наука   и сдесь нужна тренировка, эксперименты, и куча денег на краску .
В общем  вооружился аэрографам кистями небольшим набором краски  и в бой.

Почистил все детали от остатков лишней смолы

Начнем с грунта, решил грунтовать из за  темного цвета пластика потому что эксперименты показали что краска (тамия)  держится отлично и без грунта.
грунт использовал фирмы (ЗИП) выбор сделал из за невысокой цены в сравнении с (тамия) на первый взгляд грунт мало отличается от обычной белой краски только что с более крупной шагренью схватывается быстро но шкурить можно только через сутки иначе тянется как резина , это не понравилось  на мой взгляд грунт должен быть рыхлый как гипс. но сравнивать пока несем поэтому не буду делать преждевременные выводы!


 

Промежуточный этог

Евгений, уточню тогда точнее.
Чаще (уже у нас в литературе) встречается название СТРЕНДЬ. Стренди.
Но(!) "Прядь" - это совсем другая вещь. Стренди(или стренги) это, суть, уже свитые канаты правого спуска, из которых вьются уже левым спуском канаты кабельной работы. 

Миша, ты уж говори проще, по столько-то ниток на одну ось(на крючок). Мало кто знает что такое каболки-пряди-стренди. И, наверное, ещё меньше полезут гуглить это дело.
У нас(ну, скажем так, в этом нашем мелком масштабе) собственно, каболки отсутствуют по причине их неподдатливости такому масштабу.. А вот уже пряди мы составляем из одной, двух, трёх и т.д. ниток(теоретически ниточка сама как бы должна состоять из кучи более тонких этих каболок).И эта нитка, две, три получается и есть, суть, пряди. Только разница в том, что сам пряди свиваются перед свивкой из них обычного линя, каната в левую сторону. Тогда из этих прядей и получается "правый" канат. 

Все банки на месте, пока в размышление, оставлять ли декоративный пояс над подлегарсом. Возможно его установка вызовет проблемы у новичков, с другой стороны, новички его могут и не устанавливать

Работы продолжаются:
Отредактировали кильсон, уменьшили заужение в корму, соответственно поправились рыбины.
Кормовая банка для рулевого также подвергнулась изменениям, также изменили форму мачтовой банки (сделали усиление). 
 

 
Попутно все это воплощается в тестовой сборке, пиллерсы точеные из груши.
 

 

 

Даже не знаю как подробнее объяснить... В зависимости от кол-ва нитей в каболке (пряди) получаем на выходе канат разного диаметра. Например, если нужен канат 0,3 мм из нити Скала 360, то берем по две нити в каболке. Если из Теры нужен 0,6 мм, то берем по одной нити. 
 
Рекомендую посмотреть мастер-класс Алексея Доманова, многое сразу станет понятно: https://www.youtube.com/watch?v=xklfXqhBQlM

Алексей, благодарю за развернутый ответ! Буду придерживаться рекомендуемых размеров и масштабов, посмотрим что получится. Не уверен что справлюсь с дальнейшей мелочевкой   Как продвигается строительство вашего бота? Помнится, заморожен был проект из-за пароходика, как сейчас с ним дела обстоят?
 
Намотал канатов (фото плохое, ибо с телефона).

 
Исходные нити использовал Гутерманн Скала 360 (бежевые - цвет 464) и Гутерман Тера 40 (коричневые - цвет 452). Реальные оттенки на этом фото не передаются, как будет возможность сфоткать получше, сделаю.
 
По навивке так у меня получается (навивка всегда в три пряди).
 
Скала 360
1 нить - 0,2 мм
2 нити - 0,3 мм
3 нити - 0,4 мм
4 нити - 0,44 мм
5 нитей - 0,5 мм
6 нитей - 0,55 мм
7 нитей - 0,6 мм
8 нитей - 0,63 мм
 
Тера 40
1 нить - 0,6 мм
2 нити - 0,9 мм
3 нити - 1,15 мм
4 нити - 1,35 мм
5 нитей - 1,5 мм

Для любителей больших масштабом и шлюпок. Ял планируется с парусом и снабжением (анкерок, компас, якорь, весла и отпорный крюк).
Модель уже прошла первую тестовую сборку, и новая технология хорошо себя показала. Шпангоуты как на настоящих шлюпках, без использования зубцов, для обшивки имитирован шпунт.
     

Разработан раскрой корпуса. ширина плашек - около 2.5 мм.
 
Очередь за внутренними конструкциями\стапелем.

Итак, фото, под маслом. В общем-то всё ясно без слов. Первые фото сразу после масла (№0837 и 0838), остальные пять дней спустя (сегодня).
 Ну, и напоследок, две десятки. ЛАК (по Чапману) vs МЕЛАНИЯ (95мм «безымянная»). Как говориться - ПРОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!

Много тут не напишешь по существу, на фото всё и так видно. Добавлю лишь, что подрезались днищевые ветви шпангоутов, устанавливались дополнительно планки-кальсоны и пришлось раздвинуть нагели на третьей банке - иначе задумка с чехленным рангоутом была б под вопросом.
Как обычно на работе делаю/пишу-делаю/пишу, с появлением связи выкладываю. Нынешние фото - состояние на текущий момент.