Лавка Корабела

у меня ореховое, оно полимеризуется. На него можно детали приклеить, но держатся хуже.

мало времени правда уделяю, но постараюсь приблизить этот момент

Практически готов, очень нравится форма носа

Свой Полоцк вооружу четырехвесельным распашным ялом и двухвесельным ялом. Двухвесельный предполагаю подвесить на шлюпбалках за корму, его длина 60мм. Как вроде это предел для шлюпок из наборов для самостоятельной сборки. п.с.Самоделки я видел и 30мм ялики, очень хорошо выполненные

Игорь, ну а как иначе-то? Завтра с работы приду - буду вашим гвоздикам шляпки "квадратить".. Да, наверно, корпус снаружи маслом покрою. Не знаю точно, приклеятся ли на масло космофеном петли руля, но.. В принципе, они и на гвоздиках будут держаться... А то уже жалко обшивку... Вышкурил всё, а корпус хватаешь, иногда и руки потные - пятна остаются.. И так уж мою без конца... Но..Маслицем надо бы.. И бархоуты тоже. Кстати, если на месте чернить детали, те же гвоздики - то чернилка не мажет дерево. С масла легко стирается. я себе чернилку так и не купил еще петли до сих пор золотые на Полоцке

аккуратно!

Файл на диске занимает больше места чем его фактический размер, поэтому движок и не пропускает. Посмотрите в свойствах файла. там указано обычно два размера.

он уже прошел этот этап

Этап 8: Рубка и остекление Настал момент где я объясню почему рубки двухслойные и почему их надо клеить именно на Момент Кристалл, либо аналог. -главное конечно-это жесткость рубки! Поэтому материал должен быть около 1мм, либо в нашем случае 2 по 0,5. -второе это красивое остекление. Стекла даны прозрачным пластиком в толщину шпона. тоже нарезаны лазером. с одной стороны их удерживает внутренний слой шпона, с внешней собирается рама из 4 деталей. Предполагалось, что они будут даны фототравлением, но этот вариант оказался более привлекательным. Слои позиционируются по нижнему краю. Сверху видно еще один зазор, он предполагается для удержания каркаса крыши-палубы рубки. А это фотография к Моменту Кристаллу. Как видно две стенки не совсем прямые, а с погибью. Если клеить на супер клей, то потом проблематично изогнуть детали, шпон наверняка треснет. С Кристаллом стенка сохранит эластичность. И финальное фото склеенной рубки.

проставил скидку

Этап 6: Киль Киль сделан из массива 3мм, в наборе будет из груши либо анегри. Возможно будет доступен и ореховый вариант. Этап совсем не представляет сложностей, но небольшая подгонка потребуется. Поэтому начинайте в таком порядке форштевень-киль-ахтерштевень. Не забудьте про нагар! из минусов-мешает конусность реза, но легко исправить Этап 7: Чистовая палуба Вначале приклеиваем палубу, рекомендую клеить ее на Момент Кристалл или аналог. В отличие от ПВА, он не водосодержащий, в следствие палубу не поведет. В случае суперклея, пока мажешь следующий участок предыдущий успевает высохнуть, в итоге рискуем не проклеить. Планширь состоит из трех деталей, выполнен орехом толщиной 1,2мм. Предварительно сняв нагар и фаски, приклеил на ПВА. В корме еще необходимо подклеить кусочек ахтерштевня. На десерт с помощью термоаппликатора приварил внутренний бортик, предварительно конечно был выгнуть в смоченном состояние.

Этап 4 : Стенка рубки Палуба сделана из шпона с гравировкой досок, позиционируется по шпангоутам. Потом вклеивается передняя стенка рубки. Сами стенки рубки сделаны двухслойными, их необходимо склеить на Момент Кристалл. Позже когда дойду до остальных стенок рубки, я остановлюсь на ней более подробно и детально, что бы было понятно почему клеить именно Кристаллом и почему рубка из двух слоев. При желание дверь можно оставить приоткрытой, петли даны из травления и имеют линию для подгиба. Ручки из шпона, очень маленькие Этап 5 : Черновая палуба Черновая палуба выполнена из склееного шпона анегри. подобие фанеры. Если посмотреть предыдущее фото с рубкой, то можно увидеть на шпангоутах выемки под палубу. При хорошо выполненной обшивке, установка не вызывает проблем, возможно только потребуется ее подточить самую малость в корме и носу. Клеил на ПВА приваривая термоаппликатором. Потом край обшивки и кончики шпангоутов выравниваются бруском с наждачкой (не поломайте стенку надстройки).

В двух последних рейках обшивки есть небольшие замечания. Для предпоследней требуется перенести метку (выжжена лазером) и спозиционировать ее по передней грани первого шпангоута. Это необходимо для точного размещения колесной платформы, которая вставляется в пазы. Полностью обшитый корпус, здесь хорошо видно отверстия для колесной площадки. Для последней рейки требуется демонтировать направляющие, иначе они будут мешать. Корпус со стапеля снялся очень легко. А еще легче отламывались лишние части от шпангоутов. Сначала верхние, потом внутренние. Пока все не закрылось палубой и надстройкой, рекомендую подчистить излишки клея. В моем случае ПВА отлично отдирался кончиком лезвия, что не скажу про суперклей. Обшивку снаружи тоже рекомендую шлифовать, каждую рейку по отдельности.

Артем, потрясающая работа! как ты только выдерживаешь столько мелочевки, так еще и от себя добавлять?

а киль ореховая фанера? или он шпонируется?

тоже жду,интересно глянуть на бот из груши. Наверное как музейный будет.

Этап третий : Обшивка Предыдущие два этапа отняли совсем немного времени, а вот с обшивкой придется завязнуть надолго. Клинкерная обшивка требует к себе особого отношения, медленного и аккуратного подхода. Клею на суперклей-гель, хотелось бы попробовать с помощью термоаппликатора клеить на обычный столяр, но им я так и не обзавелся. Очень важно: -на штевнях рейки клеятся встык -нахлест обязательно проклеивать -за форштевень рейки должны выступать совсем слегка (около 0,3мм) -обшивать следует оба борта равномерно Обшивка дана шпоном американского ореха, цвет и текстура подходящая для такого образа паровика. Но да! Запаситесь терпением. на каждый борт предстоит наклеить по 20 реек! п.с. ушел в обшивку Вернулся...за день обшил ровно половину паровика. Фото с носа, результат очень хороший.На второй день продвинулся на 30% в связи с загруженностью дня. Но теперь обзавелся термоаппликатором, который избавил меня от едких паров цианокрилата. Обшивку с ним стало клеить гораздо проще, не надо торопиться и боятся что клей высохнет.

Паровой колесный катер (с паровой машиной 1930-х годов) В паровую эпоху создавалось много различных катеров для прогулок по рекам и озерам. Каждый проект был полностью индивидуальный ограниченный лишь фантазией мастера, либо заказчика. Модель сделана на основе действующего парового катера "Русич", который состоит в Фонде поддержки классических яхт Этап первый: Стапель Конструкция проста и лаконична, состоит из нескольких деталей (3мм МДФ). На нем набираются без клея шпангоуты, у которых внутренние части выламываются после снятия обшитой скорлупы. Для того что бы штевни не увело, предусмотрены две детали, которые удерживают их крайние точки. Этап второй: Киль и бобышки Киль склеивается из 3 деталей (сам киль и штевни), он выполнен из 2мм фанеры, на готовой модели виден не будет. К сожалению я не сделал фотографии без бобышек. С бобышек требуется снять всем знакомую малку. ориентируясь по гравировке. Выполнены из фанеры анегри 1,2мм, для их обработки использовал бор машинку, но потом все-равно вручную выводил надфилем, слишком уж острые углы. Наклеить их можно до установки собранного киля на шпангоуты, либо после. Обратите внимание на зубцы на шпангоутах-обшивка у катера клинкерная

Какие тапки? если только в воздух вместо шляпы, браво!

форум надо раскачивать, поэтому огромное спасибо за активность! йол хороший получился, размеры флагов гармоничные. Только на корабле никогда не поднимались все флаги которые на нем есть...какие-то только в плаванье, другие в порту. Надеюсь будет подробный обзор по дуббель шлюпки..кстати возможно изготовить палубу и шпонаклена или груши поверх фанерной из липы, главное понять состыкуется ли она с конструкцией...

После долгого перерыва, протерев его от пыли, я продолжил работу. С петлями я долго промучился, благо у меня были запасные. Поэтому мои небольшие выводы: -между петлей и килем\рулем не должно быть щели даже самой маленькой -клеить логично все петли сначала на руль -потом поэтапно подклеивать петли на ахтерштевень и лучше начать с верхней. Руль вам будет в помощь как шаблон. Отдельного внимание следует уделить гвоздикам: Отрезал проволоку небольшими кусочками, потов выравнивал плоскогубцами и легонько "накатывал". Здесь важно не применять большое усилие, тогда гвоздь получится с более ровной и симпатичной шляпкой. В самой петле засверливал отверстие 0.6 сверлом и вдавливал полученный гвоздь острым концом. Единственное чернить петли мне придется уже на самой модели.

Новые паруса хорошо смотрятся!

Очень хорошо! единственное все латунные детали чернять

разметки часто меняются, из-за подстраивания под материал

День добрый! Скидку проставил