Mr.Obukhof

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

Прямых авиарейсов в Керчь сейчас(уже/вообще) нет, но зато можно долететь до Симферополя за 12500 с человека, пока... На машине бы к Вам, но если будет на паромах такая же ситуация, как в этом году, то это будет весьма печально...

Внешне они действительно прекрасны, но вот на ощупь вероятно как картон (( А мне нравится также и щупать свою модель))

В баночке очень похожи на кофейные бобы.. Большая работа!

Внешне они действительно прекрасны, но вот на ощупь вероятно как картон (( А мне нравится также и щупать свою модель))

1. Темы с электронными инструкциями к моделям и рядышком темы с их обсуждением.
2. Больше фотографий в магазине к моделям и хорошего разрешения (может быть даже фотоальбом какой-нибудь), чтобы можно было всё хорошенько рассмотреть. Вариант с 3D моделями был бы очень интересен. 
3. Чисто эстетически: не нравится описание опций к товару "плюс" и "минус"... Вернее слово "минус", лучше "стандарт" что ли... 
4. И последнее пока что: возможность правки ошибок в тексте описания моделей %)

Согласен! Приятно было бы ко всем моделям МК видеть такую историческую справку, как в инструкции, так и в описании к товару на сайте. Кстати, использовали же флажковую систему сигнализации?

Согласен! Приятно было бы ко всем моделям МК видеть такую историческую справку, как в инструкции, так и в описании к товару на сайте. Кстати, использовали же флажковую систему сигнализации?

Спасибо за ликбез

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

В баночке очень похожи на кофейные бобы.. Большая работа!

Как удалить сообщение? Не нашел... 

Канонерский йол.
Здравствуйте! Приобрел данный набор и решил также сделать небольшой фотоотчёт. 
Итак: коробка оформлена в узнаваемом стиле, хорошей плотности. Упаковано всё стандартно: пластины смотаны вместе полиэтиленовой пленкой, все дельные вещи в ZIP-пакетах. Поверх всего лежат инструкции (текстовая и фото-инструкция) и чертежи. Инструкции по сравнению с ботом мне понравились больше: на каждой странице больше инфографики, также появились цветные схемы (!). А текстовая начинается с небольшой исторической справки на целую страницу. Здорово!
P.S. Появилась нумерация редакций инструкции (моя от 11.12.14). 
      Особенности первой партии...  Ствол 24-фунтовой пушки на фоне бота. 

Внешне они действительно прекрасны, но вот на ощупь вероятно как картон (( А мне нравится также и щупать свою модель))

Серьезный корабль... Всё ручками или станки?

Внешне они действительно прекрасны, но вот на ощупь вероятно как картон (( А мне нравится также и щупать свою модель))

Здорово! Можно поплавок ещё в новых ракурсах посмотреть?

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

1. Темы с электронными инструкциями к моделям и рядышком темы с их обсуждением.
2. Больше фотографий в магазине к моделям и хорошего разрешения (может быть даже фотоальбом какой-нибудь), чтобы можно было всё хорошенько рассмотреть. Вариант с 3D моделями был бы очень интересен. 
3. Чисто эстетически: не нравится описание опций к товару "плюс" и "минус"... Вернее слово "минус", лучше "стандарт" что ли... 
4. И последнее пока что: возможность правки ошибок в тексте описания моделей %)

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

Руководство предоставлено Дмитрием Шевелевым.
(оригинал публикации здесь http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=45&t=5418&hilit=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD&start=450).
 
Материал - перкаль. Тонированы морилкой (на основе патины битумной №710 из серии IDEA PATINA от Maimeri), пропитаны раствором ПВА в воде. Пузо отформовано предварительным вытягиванием руками до установки. После установки продуты феном. Лик трос приклеен ПВА. Паруса склеены на ПВА из отдельных полотнищ и на просвет смотрятся вполне реалистично. Нашивки так же приклеены.
 
Тонирование делается в первую очередь, потом пропитка. От заготовки паруса отрезается полоса. На оставшуюся часть накладывается линейка со сдвигом от края на ширину шва. Ширина шва 1,5мм. Паруса раскраиваю острым ножом и линейкой. Размер отмеряю циркулем. Для каждого паруса изготовлена картонная выкройка, где прорисованы все швы и нашивки. Пропитанная ткань ведет себя как бумага. Все нашивки на прямых парусах на стороне обращенной к корме, на стакселях обычно на левый борт. Но у меня по чертежам на правый, я так и сделал.
 

 
Линейка прижимается грузом. Смазывается клеем и накладывается полоса. Прижимается рукой, линейка сразу же снимается и вытекший немного клей тут же растирается пальцами вдоль шва. По такому же принципу делается подгиб кромок. Приклейка ведется чуть разбавленным ПВА набранным в шприц со срезанной почти под корень иглой.
 

 

 

 

 

 

 
Утюг я использую только для проглажки заготовки паруса после пропитки (сухого) и для кромок паруса. Швы гладить не требуется. Клей Момент Столяр D2, хотя лучше, наверное, было использовать D3, как более прозрачный.
 

 

 

 

...и здорово было бы добавить консультанта от Мастера-Корабела, отвечающего на вопросы сборки или дающего рекомендации по ней.

Окончание
 
Итак, тело паруса у нас готово, остал​ись, на первый взгляд, не сильно сложные​ вещи: пришить лик-трос, обработать углы и сделать кренгельсы.
Но вы то ​уже знаете, что это не так
 
Цена на базовый комплект у меня включает приклееный лик-трос.
В качестве альтернативы за доплату предлагается пришитый лик-трос. Преимущества пришитого в том, что он не боится дальнейших действий с парусами, в том числе и намокания. Если Вы захотите паруса "надуть ветром", то это будет критично.
 
Заказчик хотел лик-трос пришитый, соответственно берем иголочку и начинаем шить.

 
Шьем в каждую прядь троса, иначе будут дырки. С вариантом охватывать ниткой лик-трос поверх — это не ко мне.
Доходим до нокового угла. Здесь делаем имитацию нокового кре​н​гельса. Для этого обшиваем край паруса ниткой, а из лик-троса образуется петля кренгельса.


​
Образовав петлю, продолжаем шить также в каждую прядь до переднего угла, где делаем еще один такой же ноковый кренгельс.
Далее спускаемся вниз по шкаторине до галсового угла паруса.
Небольшой секрет: при шитье я немного натягиваю лик-трос. Во-первых, снимается нагрузка с полотнища, во-вторых, получается небольшая "надутость", в-третьих, так оно и было на самом деле
Кренгельсы в нижних углах немного другие. Здесь лик-трос пришивается до конца.

 
Потом делаем петельку, не забывая, что надо будет поставить еще и бензель на нее​. ​

 
Доходим до шкотового угла, делаем такой же кренгельс, как и в галсовом углу.
Далее надо сделать стык двух тросов. Я делаю что-то типа длинного сплесня. Правда остаются торчать небольшие обрезанные кончики, но они нужны, чтобы сплесень не распустился. При желании их можно обрезать, но надо сразу же пропитать клеем это место, чтобы кончик нити, которому уже нечем держаться, не вылез. Делать это надо после того как трос будет пришит, иначе вы не подденете прядь иголкой
Я клеем не пользуюсь.

 
Фух! Уже не долго
Осталось сделать бензели в галсовом и шкотовым углах и вплести три кренгельса на задней шкаторине.
Сначала делаем бензели. Здесь я использую свой любимый питончик. Поначалу уходило довольно много времени, когда вязал его на такелаже своей модели, но со временем стал укладываться в минуту - полторы. Мне кажется результат того стоит.

Затем обрезаем нижнюю нить и через "марлинь-отверстие" делаем пару шлагов верхним концом нити. Этим убиваем сразу двух зайцев: кренгельс получается прикреплен к парусу, бензель не сползет ну и (оопс... третий "заяц") так и делали!


 
Теперь вплетаем первый кренгельс на шкаторине напротив риф-банта.
 

 
Кренгельс английский, без клея, сплетен как положено, поэтому также сверху торчат небольшие "рожки" ниток. При желании можно срезать, но сразу же надо проклеить, чтобы не распустился.
Теперь оставшуюся часть паруса делим на три части. Я делаю подручными методами

 
и по этим меткам вплетаем еще два кренгельса.
 
Все. Парус готов:

 
Действия с лик-тросом и кренгельсами заняли у меня на этом парусе четыре часа. Большую часть времени пошло на пришивание лик-троса (чуть меньше 3-х часов), на обработку кренгельсов ушло тоже час-полтора.
И нужно учесть, что я уже не думаю, куда мне тыкать иголку и как плести кренгельс или бензель.
 
Ах да, осталось сделать еще три. Они будут сделаны аналогично. Отличия только в отсутствии нашивок и количестве кренгельсов на них.
На весь комплект у меня ушло полторы недели плотно по вечерам и выходным.

 
С любезного согласия Олега Кузьмина (Yord), несколько фото его модели.
Единственное отличие парусов на этой модели от текущего комплекта, то, что паруса окрашены краской.



 
В заключении хочу добавить, что технология, конечно, не нова. Например, паруса от Светличного (масштаб 1:48)

Как удалить сообщение? Не нашел... 

Итак, мы добрались до самого паруса. Заготовки готовы. Берем нужную, берем трафарет паруса, и располагаем его на ткани.
Я обвожу карандашом, можно купить специальный мел в швейном магазине, можно, как делала моя мать - обмылышком с острым краем. Здесь как удобно.

 
Если будете делать карандашом, учтите, что он не отстирывается
Я ​размечаю там, где ткань завернется или будут накладки, и полоса карандаша окажется скрытой.
Для укрепления ткани проходим клеем (у меня ПВА) по кромкам, где будет разрез.
Когда клей высохнет, вырезаем парус. Помните, что часть, которая будет подгибаться должна остаться и ее отрезать не надо
 
На схеме «Милании»​ риф-бант в нижней части паруса заходит под подгибки шкаторин (или стороны паруса, если удобно). Значит сначала прикрепляем его. Для этого вырезаем полосу ткани, накладываем на парус и прострачиваем по краям:


 
Сложность здесь и далее в том, что риф-бант нужно пришить параллельно нижней части паруса, а ткань здесь тонкая и норовит все время ползти в сторону. Ее постоянно приходиться ловить.
​Растягивать парус НЕЛЬЗЯ иначе эту растяжку пристрочите и парус будет вытянут. Особенно по шкаторинам, но об этом чуть ниже. Здесь как раз и вылезет нам боком свойство синтетики растягиваться, если экспериментировали с ней.
 
Не устали? Тогда поехали дальше!
 
Далее подворачиваем шкаторины. На чертеже не указано в каком порядке. Ну что ж, не всё отображают на чертежах, значит шьем как положено. Сначала верхнюю, потом боковые, в конце - нижнюю. Здесь как и с риф-бантом. Сначала подгибаем край ткани. Нужно ровно, чтобы ширина подгибки была одинаковой.
​Нанесенный ранее клей помогает кромке ткани не осыпаться "бахромой". Затем шкаторину прострачиваем по краю.

 
Осторожно! Здесь кроме того, что нельзя ткань натягивать и она старается уползти в сторону чуть ли не на каждом миллиметре, добавляется сложность в том, что ​строчка идет по краю ткани на расстоянии около 2х миллиметров​.
Можно, конечно, сначала все загнуть, а потом все прошить по периметру, но этот вариант я считаю халтурой. А вы любите халтуру? ​ ​И я нет. Поэтому так не делаю.
Подогнув все шкаторины, получаем готовый парус.

 
У меня, с опытом в не один десяток парусов в том числе и более сложных, ушло около полутора часов.