Tnax

Да нет, просто бутылки жалко выкидывать, вот и надумали туда что-то запихивать

После этого начинаем примерки палубы и носовой\кормовых решеток. Проявился косячок - оставшиеся части шпангоутов-стапелей немного выступают из-под палубы. Со слов производителя это будет исправлено в финальной версии.
Лезвием вычищаем все выступы клея, что будут на виду. Всё под палубой не трогал

Сточил всё лишнее на транце и начал примерку планширя, для чего пришлось сделать паз в 10м шпангоуте. В финальной версии здесь будет думаю всё нормально и ничего стачивать не придётся. У меня так из-за грушевой накладки

Дальше шлифовка всех торцов от нагара, вклейка шпангоутов и подготовка к наполнению внутренностями. И как десерт шлифовка наружной   \8/

Процитирую свой итоговый вывод по навивке
Правила просты:
1. Грузик должен быть достаточно тяжелым для вытягивания уже навитого каната - не давать перекручиваться ему. У меня для Scala360 1x3 идёт патрон для задней бабки токарника DB250. Примерно грамм 100-120. Для Scal240 довешиваю 4 прищепки
2. Бобышка должна быть весь процесс навивки на нитях.
3. Груз не нужно вообще фиксировать. Главное чтобы в начале он был недвижим
4. Бобышку нужно слегка приподнять после начала вращения груза, дать навить хотя бы 1см каната и отпустить. Но возможно если она правильного веса и сама будет подниматься - это проверю ещё
5. Крутить по возможности равномерно, замедляясь в конце
6. После завершения вращения ручки просто оставить груз крутиться до полной остановки
7. Снять груз и дать раскрутиться обратно нитке. Никаких "подними и погляди в какую сторону скрутилось и крутани обратно" просто нет.
Всё. Бобышка сама контролирует свивку, не давая слишком быстро навиваться и делаться рыхлым канату.

Процитирую свой итоговый вывод по навивке
Правила просты:
1. Грузик должен быть достаточно тяжелым для вытягивания уже навитого каната - не давать перекручиваться ему. У меня для Scala360 1x3 идёт патрон для задней бабки токарника DB250. Примерно грамм 100-120. Для Scal240 довешиваю 4 прищепки
2. Бобышка должна быть весь процесс навивки на нитях.
3. Груз не нужно вообще фиксировать. Главное чтобы в начале он был недвижим
4. Бобышку нужно слегка приподнять после начала вращения груза, дать навить хотя бы 1см каната и отпустить. Но возможно если она правильного веса и сама будет подниматься - это проверю ещё
5. Крутить по возможности равномерно, замедляясь в конце
6. После завершения вращения ручки просто оставить груз крутиться до полной остановки
7. Снять груз и дать раскрутиться обратно нитке. Никаких "подними и погляди в какую сторону скрутилось и крутани обратно" просто нет.
Всё. Бобышка сама контролирует свивку, не давая слишком быстро навиваться и делаться рыхлым канату.

Доброго времени суток.
Как-то бродя по просторам интернета, наткнулся на группу в VK, а там в одной из новостей вот эта фотография (и ещё 4 других)  {[}]  

Планширь крашенный, со слов производителя.

Ялик очень понравился, глаза загорелись, я списался с производителем и получил в свои загребущие руки тестовую версию набора (без инструкции, полиграфии)   }}}   В планах использовать его на Полоцк или на Гавриил. Плюс решил немного сменить деятельность с верёвочек на дубель-шлюпке

Что внутри

По оценке, порядка 6 лишних реечек от шпангоутов должны остаться в итоге (у Милании порядка 4х). Нижние рейки непонятно пока для чего

Настил неразъёмный, зато есть степс

В наборе есть и подставка, на случай если модель хочется поставить отдельно. Также можно видеть доп. плашечку с исправленной верхней доской - набор доводится активно.
+ стапель и полоска латуни и гвоздики на петли
Плашка с шпангоутами-шаблонами из анегри (клеенный их двух пластинок потоньше), всё остальное груша. Причём что очень порадовало - полный массив, ничего склеенного, как у Милании (даже в их обновлённой полностью грушевой 95мм шлюпке)

Дома оказалась нераспечатанная упаковка 75мм миланиевской шлюпки и я решил заодно их сравнить.

Вспышка сильно бахнула, пересветы вышли   [*]( 

У Мелании 3 плашки под вёсла, у Фальконета всего 1 (но и ял всего лишь 4х весельный)






Технология сборки в целом похожа на Миланию, но есть свои нюансы. В процессе видно, что набор не копия, а самостоятельно рассчитанный продукт, пусть и с отталкиванием от первоисточника (как образец или вдохновение). Это подтверждают и косячки   /%/
Сначала собираем стапель

Примеряем киль и склеиваем его


Далее нужно отмалковать накладки на киль в районе поворотных шпангоутов. Кстати в наборе их две версии и после общения с производителем оказалось, что сейчас они уже изменены и обе мои версии неверны   drink   . Так что мои фото и фото серийного набора могут расходиться в деталях.




И наклеиваем, совмещая как по выступу на форштевне (это важно, на него ложится конец подлегарса!), так и по пазу для шпангоута-стапеля 2

На "изгрызенную" накладку по правому борту внимания не обращайте, попутало при малковке )




На фото можно видеть расхождение. Ступенька на накладке должна совпадать с пазом в киле

Добавлю видео про этот процесс

- намотка
- распил ч.1
- распил ч.2

Банковский перевод тоже был бы удобен, чтобы не платить процесинговому центру % за перевод

Понял   Я пока тестировал. При заказе укажу

Макс не спорит. Потому и пишет

В магазине будет отдельный раздел по дополнениям (обшивка из груши, спец ватервейс, и т.д.) и запасным частям?

И результат отменный

Спасибо, Игорь, стараюсь
 
А пока продолжим. Готовим мелочёвку


Степс хрупкий, рекомендую шкурить, зажав в пинцете с плоскими губками. Мой треснул пополам, но подклеил, замена не понадобилась


Склеиваем попарно половинки банок

Кстати при ошкуривании торцов обратите внимание, что кормовая банка может сломаться в месте утоньшения

Далее подтачиваем место под установку кормовой банки. Иначе она будет выше чем необходимо. В идеале ещё при установке подлегарса нужно учитывать этот момент и выгибать вниз ушки.



сточил

И начинаю монтировать палубу и решетки

Дада, у меня щель, я знаю ) В продажном наборе палуба нормальная

Вклеил кормовую банку




И остальные банки


И носовую банку. К слову она на мой взгляд велика


В носу тоже нужно подточить подлегарс, чтобы носовая кница (если правильно понял) не висела концами в воздухе.

До подточки


После подточки

Ну и шкурим корпус, пока 80-150 шкуркой




Местами ещё есть следы клея, их буду доводить 220 и более мелкой шкуркой. Ну и как сравнение, что было изначально


Устанавливаем планширь, правда предварительноя я его сточил по толщине, иначе казался толстоват. У фальконета пластинка с килем, подлегарсами толще, нежели у Мелании


Подготавливаем поставку


Кстати из-за моего решения о приклейке финальной прикилевой доски штатное отверстие узко "в корму" - расширил. По инструкции она должна лежать чуть иначе и этого нюанса у вас не будет.


Ну и итог предварительный


Осталось:
* приклеить уключины и прочую мелочёвку
* процарапать имитацию наборности на пере руля
* обточить румпель.
* сделать петли и навесить перо на шлюпку
* шкуркой навести марафет в проблемных местах
* обработать вёсла. Кстати тут есть момент, в наборе даны с вальками, а должны быть распашные, т.к. уключины через одну
* покрыть тунговым маслом
Т.к. у меня в наборе не было мачты, оставлю модель как есть, точить свою не буду, дуббель-шлюпка уже заждалась 

Продолжаем
Подготовив шпангоуты, начинаем обшивать ниже подлегарса. Клеил я с переворотом, изнаночной стороной реек наружу. Так край рейки лучше прилегает к подлегарсу и нет нужны подшлифовывать её для этого. Конец в носу срезал на угол, дабы прилегание опять же было без щелей. По ходу приклейки приходилось по месту лезвием доводить профиль накладок, чтобы не было большой разницы по высоте между досками обшивки





Рейки клеил в три этапа: нос, середина, окончание. Использовал активно термоапликтор





И продолжаем в том же ключе







запаса длинны достаточно для совершения ошибок.
Финальную прикилевую рейкиу клеил без подгонки, с заходом на киль в средней части.









Подрезать верхушки шпангоутов лучше не снимая кондуктор - так не будет гуляния ещё не до конца жесткой конструкции. Жесткой она станет после вклейки недостающих шпангоутов.





Выламываем

Банковский перевод тоже был бы удобен, чтобы не платить процесинговому центру % за перевод

Итак, малкуем лезвием 10й и 2 шпангоуты. Сажаем киль на клей. Далее склеил подлегарсы (ВАЖНО! они крепятся только к транцу, 10му шпангоуту и форштевню). Понравилось, что даже без клея они никуда не гуляют, конструкция довольно прочная


Далее клеим поворотные шпангоуты из груши

На фото мой явный косяк, на второй шпангоут-стапель нужно клеить обычную рейку, а я взял со скосом - она по задумке идёт на носовой поворотный

Всё стараемся делать очень аккуратно, т.к. это важное место при обшивке и провалов быть не должно

Проверяем с разных сторон



Далее я столкнулся с ситуацией, которая потенциально может создать проблему при укладке финальной прикилевой доски обшивки


А именно - концы шпангоутов-стапелей не достают до пазов в киле. Потом после вставки грушевых шпангоутов будет видна верхушка паза и её при обшивке придётся закрывать, слегка заводя доску прикилевую на киль

Собственно проблемное место

Со слов производителя в их тестовых сборках этой проблемы нет, потому я грешу на свою неплотную посадку киля

Доклеиваем кормовые шпангоуты






Что скажу по корме:
* По задумке производителя нужно аккуратно отмалковать паз под 8-9 шпангоуты, чтобы грушевые рейки заподлицо уходили в пазы. Я об этом узнал после приклейки    Мне кажется лёгкая линия гравировки хорошо покажет моделисту, до каких границ ему делать паз.
* 10 шангоут явно нужно переделывать. Во-первых клеить грушу на грушу кощунство. Во-вторых, даже после вышлифовки\малковки грушевых шпангоутов там провальчик

Конечно все эти ужасы я отшлифовал, сделав гладко и плавно Заодно подрезал ширину шпангоутов. Шпангоут-стапень из аннегри 1мм толщины, а грушевая рейка 1.2мм. Имхо производителю стоит резать их уже, пазы меньше. Будет выглядеть значительно лучше и масштабнее!


Снова порадовался прочности подлегарса - с ним первые доски обшивки гулять не будут, как у Милании. И примерил верхнюю доску обшивки.

Кстати после этого кадра был ужас - прищепка схлопнулась, выломав транец с мясом    Пришлось снова клеить

Один конец вставляется в паз на форштевне (очень рекомендую сточить на угол кончик), второй зажимается в паз на транце. С формой ещё явно стоит поработать, но немного воды и тепла, как доска ставится на место






Ну и итог - две доски на месте. Опасения, что в носу что-то будет проваливаться, совершенно не оправдались. Доска хорошо заняла своё место


Далее полировка шпангоутов и обшивка ниже подлегарса
 

Понял. Молодцом!

Затем размещаем шпангоуты-стапели. На моей версии ещё нет линий малковки, но я автоматически до 5го цифрами вперед размещал, а дальше в корму уже




Примеряю 10й, грушевый шпангоут.


Кстати настоятельно рекомендую при сборке и примерке транца быть предельно внимательным, иначе можно сломать выступ под него на ахтерштевне. Он садится настолько "намертво", что я сломал его при попытке снять и посадить на клей (лучше бы не трогал уже)





Рекомендую проверять правильность установки угла транца пером руля, глаз может подвести

Следом я начал собирать всё насухо, дабы проверить "как оно собирается" и предупредить возможные ошибки и местные нюансы









Кстати махонький косячок набора - ушко подлегарса отгибает 10й шпангоут от стапеля. Совсем не критично и ни на что не влияет

А следом уже был серьёзный косяк - длинна подлегарса меньше, получается щель. Производитель уже исправил это у себя, я же решил расточкой пазов в шпангоутах-стапелях + поджиманием при склейке.


На данном этапе рекомендую (делайте по желанию, часть лично мои загоны):
* сточить конец подлегарса, прилегающий к форштевню на угол, чтобы итогово их стык был без щелей
* срезать немного на угол накладку на форштевень, чтобы край её не выгибал и не мешал подлегарсу лечь правильно (выше паз под верхнюю доску обшивки)
* сточить чуть на угол кончик подлегарса, что прилегает к транцу - эстетичнее и лучше будет стык

В моменте посадки киля на стапель есть два варианта:
1. Шпангоуты-стапель сажаются на кондуктор, киль сверху
2. Шпангоуты-стапели сажаются в пазы киля и всё это сажается на кондуктор.
Выбор - дело предпочтений, мне лично ближе первый вариант.

И результат отменный

После этого начинаем примерки палубы и носовой\кормовых решеток. Проявился косячок - оставшиеся части шпангоутов-стапелей немного выступают из-под палубы. Со слов производителя это будет исправлено в финальной версии.
Лезвием вычищаем все выступы клея, что будут на виду. Всё под палубой не трогал

Сточил всё лишнее на транце и начал примерку планширя, для чего пришлось сделать паз в 10м шпангоуте. В финальной версии здесь будет думаю всё нормально и ничего стачивать не придётся. У меня так из-за грушевой накладки

Дальше шлифовка всех торцов от нагара, вклейка шпангоутов и подготовка к наполнению внутренностями. И как десерт шлифовка наружной   \8/

Продолжаем
Подготовив шпангоуты, начинаем обшивать ниже подлегарса. Клеил я с переворотом, изнаночной стороной реек наружу. Так край рейки лучше прилегает к подлегарсу и нет нужны подшлифовывать её для этого. Конец в носу срезал на угол, дабы прилегание опять же было без щелей. По ходу приклейки приходилось по месту лезвием доводить профиль накладок, чтобы не было большой разницы по высоте между досками обшивки





Рейки клеил в три этапа: нос, середина, окончание. Использовал активно термоапликтор





И продолжаем в том же ключе







запаса длинны достаточно для совершения ошибок.
Финальную прикилевую рейкиу клеил без подгонки, с заходом на киль в средней части.









Подрезать верхушки шпангоутов лучше не снимая кондуктор - так не будет гуляния ещё не до конца жесткой конструкции. Жесткой она станет после вклейки недостающих шпангоутов.





Выламываем

После этого начинаем примерки палубы и носовой\кормовых решеток. Проявился косячок - оставшиеся части шпангоутов-стапелей немного выступают из-под палубы. Со слов производителя это будет исправлено в финальной версии.
Лезвием вычищаем все выступы клея, что будут на виду. Всё под палубой не трогал

Сточил всё лишнее на транце и начал примерку планширя, для чего пришлось сделать паз в 10м шпангоуте. В финальной версии здесь будет думаю всё нормально и ничего стачивать не придётся. У меня так из-за грушевой накладки

Дальше шлифовка всех торцов от нагара, вклейка шпангоутов и подготовка к наполнению внутренностями. И как десерт шлифовка наружной   \8/

Паруса хорошо вышли!
Где модель?

Продолжаем
Подготовив шпангоуты, начинаем обшивать ниже подлегарса. Клеил я с переворотом, изнаночной стороной реек наружу. Так край рейки лучше прилегает к подлегарсу и нет нужны подшлифовывать её для этого. Конец в носу срезал на угол, дабы прилегание опять же было без щелей. По ходу приклейки приходилось по месту лезвием доводить профиль накладок, чтобы не было большой разницы по высоте между досками обшивки





Рейки клеил в три этапа: нос, середина, окончание. Использовал активно термоапликтор





И продолжаем в том же ключе







запаса длинны достаточно для совершения ошибок.
Финальную прикилевую рейкиу клеил без подгонки, с заходом на киль в средней части.









Подрезать верхушки шпангоутов лучше не снимая кондуктор - так не будет гуляния ещё не до конца жесткой конструкции. Жесткой она станет после вклейки недостающих шпангоутов.





Выламываем

Итак, малкуем лезвием 10й и 2 шпангоуты. Сажаем киль на клей. Далее склеил подлегарсы (ВАЖНО! они крепятся только к транцу, 10му шпангоуту и форштевню). Понравилось, что даже без клея они никуда не гуляют, конструкция довольно прочная


Далее клеим поворотные шпангоуты из груши

На фото мой явный косяк, на второй шпангоут-стапель нужно клеить обычную рейку, а я взял со скосом - она по задумке идёт на носовой поворотный

Всё стараемся делать очень аккуратно, т.к. это важное место при обшивке и провалов быть не должно

Проверяем с разных сторон



Далее я столкнулся с ситуацией, которая потенциально может создать проблему при укладке финальной прикилевой доски обшивки


А именно - концы шпангоутов-стапелей не достают до пазов в киле. Потом после вставки грушевых шпангоутов будет видна верхушка паза и её при обшивке придётся закрывать, слегка заводя доску прикилевую на киль

Собственно проблемное место

Со слов производителя в их тестовых сборках этой проблемы нет, потому я грешу на свою неплотную посадку киля

Доклеиваем кормовые шпангоуты






Что скажу по корме:
* По задумке производителя нужно аккуратно отмалковать паз под 8-9 шпангоуты, чтобы грушевые рейки заподлицо уходили в пазы. Я об этом узнал после приклейки    Мне кажется лёгкая линия гравировки хорошо покажет моделисту, до каких границ ему делать паз.
* 10 шангоут явно нужно переделывать. Во-первых клеить грушу на грушу кощунство. Во-вторых, даже после вышлифовки\малковки грушевых шпангоутов там провальчик

Конечно все эти ужасы я отшлифовал, сделав гладко и плавно Заодно подрезал ширину шпангоутов. Шпангоут-стапень из аннегри 1мм толщины, а грушевая рейка 1.2мм. Имхо производителю стоит резать их уже, пазы меньше. Будет выглядеть значительно лучше и масштабнее!


Снова порадовался прочности подлегарса - с ним первые доски обшивки гулять не будут, как у Милании. И примерил верхнюю доску обшивки.

Кстати после этого кадра был ужас - прищепка схлопнулась, выломав транец с мясом    Пришлось снова клеить

Один конец вставляется в паз на форштевне (очень рекомендую сточить на угол кончик), второй зажимается в паз на транце. С формой ещё явно стоит поработать, но немного воды и тепла, как доска ставится на место






Ну и итог - две доски на месте. Опасения, что в носу что-то будет проваливаться, совершенно не оправдались. Доска хорошо заняла своё место


Далее полировка шпангоутов и обшивка ниже подлегарса
 

И результат отменный