Бригантина Феникс 1:72 от Tnax

[Tnax]

Задублирую свою темку сюда, можежт кому пригодится

На данном этапе нам понадобятся: коврик для резки, пара ножей №1 и №2 с лезвиями на выбор (22, 19, 16, 6 и по желанию 11), шкурник со шкурками 100\150 и 240\400, клей ПВА и шприц, кисточка, много разных зажимов, молоточек или гвоздетык
Вынимаем пластину силового каркаса и карандашиком маркируем номера согласно документации. Лицевая сторона та, где нанесены линии малковки.
Потом вырезаем все шпангоуты (кто желает по одной детальке, его дело, мне нравится сразу и все).
На данном этапе я насухо собрал почти весь каркас, проверил что как и куда вставляется и в целом распланировал наперёд свои действия (что настоятельно рекомендую в целом делать при сборке этой и других моделей)
Приступаем к малковке деталей. Малка по сути у нас получится трёх видов: прямая, выгнутая (например C23R\L) и вогнутая (кормовые вставки возле С9.1, вставка C13R\L и т.д.). Основная масса прямой
Это примерно так на примере носовых бобышек


Малковать настоятельно рекомендую ножиком. 90% всей малки чернового корпуса я делал ножом №2 и лезвием 22 просто аккуратно срезая под углом 45 фанерки\МДФ. Скорость при этом в разы лучше, нежели стандартно шлифовалкой. Доводим уже шкуркой. При этом я старался часть деталей немного недомалковывать (помимо деталей кормового подзора D6-8). В первую очередь это МДФ пластина Z1, кормовая вставка С22R\L
Итак, малкуем пластину Z1








Учитывайте что малкованной частью она смотрит вниз.
Собираем насухо (это по желанию) уже отмалкованные элементы и смотрим, где чего недошлифовали, исправляем при необходимости

















Обратите внимание, тут я примерно оценил насколько и как нужно делать вогнутой поверхность вставки

[Tnax]

Далее приступаем к приклейке всего конструктора. Стоит учесть, что невзирая на всякие пазы и прочие защиты правильности корпуса лазер может немного, на доли мм гулять и как следствие деталька может не очень ровно сесть. У меня такая ерунда приключилась с кормовыми деталями (инструкция, рис. 7) и пришлось немного выравнивать относительно центра.
Часть деталей нужно использовать для правильного позиционирования приклеиваемых частей, не приклеивая их при этом.













Выравниваем так, чтобы паз был без переходов, это важно


Палуба временно приложена для позиционирования элементов корректно

Вставки D6-8 я не решился малковать в руках, решил что на месте это будет удобнее.




Далее нужно по месту вырезать профиль вставки С13R\L для детали D10




Деталь D10 нужно гнуть гравированными линиями внутрь. Инструкция рекомендует использовать гвоздики, я обошелся термоапликатором и парочкой прижимов (форма конечно же была предварительно придана мокрой детали в клубах пара)

[Tnax]

Далее клеим палубу юта










Далее клеим деталюху D11. Тут нужно быть предельно аккуратным, т.к. она имеет всего 1 паз для позиционирования и легко скривить лево-право. Я ориентировался по краям палубы юта и контурам детальки D10








Заполняем промежутки между детальками D6-8 обрезками фанерки. Их возможно придётся сточить по толщине, чтобы они входили легко, без усилий


К слову. Инструкция ранеее требует просверлить отверстие диаметром 6мм под перо руля. Я это не стал делать вовремя, т.к. забыл и не хотел дырявить излишне, плюс оно входит внутрь совсем чуток, и необходимости в скважине по моему мнению просто нет. По месту проковырял лезвием (и далее, под чистовую буду опять же по месту расширять дырку).


Срезаем с припуском излишки фанерки и получаем черновой вариант подзора (инструкция рекомендует настоятельно дошлифовывать его в дальнейшем по месту)




Приступаем к подготовке носовой оконечности. Тут я не очень понял выступ, который остаётся на детальке С29R\L. Также стоит обратить внимание что детальки тут немного ходят в пазах и их стоит правильно позиционировать






Не забыть сошлифовать внутренний край С29 вровень с А1. Детальку С29 R\L я решил малковать по месту, мне показалось это удобнее




Малкуем детали С23R\L. Не знаю как их вообще можно нормально отмалковать шкуркой - нож и только он спасёт нас


Верхние части шпангоутов я решил клеить в два захода, ибо рекомендуемый способ (мухой всё намажьте, вставьте на место, оденьте палубу (тоже на клею) и всё красиво зажмите меня категорически не устроил Клей кстати тоже не одобрил, он за половину идеального времени высох бы на детальках.


Для позиционирования топтимберсов использовал палубу D13 насухо.

[Tnax]

Далее началась работа с кондуктором. В целом он как понравился, так и нет. не понравился неплотной посадкой к поворотным топтимберсам - банально не на щелчок их фиксировал. Плюс он думает только о них, но никак не страхует сборку от провальчиков фальбортов E1-2 R\L. Парочка бобышек в проблемных местах и ваши борта более красивые и ровные
Клеил опять же, сначала носовые поворотные, под кондуктором, а уже потом спёхом остальные под палубу










Далее быстренько мажем оставшиеся куски шпангоутов, сажаем лихорадочно по местам, промазываем палубу и матюкаясь, пытаемся засунуть все пазы куда нужно. Зажимаем толпой зажимов и выдыхаем. Чтобы выиграть драгоценные секунды, используйте ПВА с большим временем высыхания (так оказалось что Момент-Столяр D2 подсыхает быстрее Titebond II прозрачный). Решается смачиванием кистью всех склеиваемых поверхностей - клей не так быстро сохнет

Не забываем E1R\L для правильного позиционирования верхушек

При фиксации E1R\L не забываем при необходимости смещать по меткам портов наши топтимберсы (у меня парочка сместилась на 0.5мм)


Если у вас есть надсекатель - он вас сильно выручит при приклейке фальшбортов. Я использовал горячую воду + термоапликатор, но так и не смог идеально вывести форму, чтобы минимизировать силы распрямления Пришлось доставать гвоздики, чего я очень не люблю




Не забываем проложить кондуктор целофанчиком - дабы наш фальшборт к нему не приклеился










Для позиционирования Е1-2 используйте широкие пазы на деталях и шипы на 3 топах шпангоутов




Начиная уже с детали E2R\L крепить фальшборт становится всё сложнее - запаситесь разными зажимами


Обратите внимание, что наличиствует изгиб бортов, при прижиме Е1-2 старайтесь его не потерять






Дада, я знаю что лесенки - это плохо, но вот так вышло

[Tnax]

Эту маленькую детальку я забыл приклеить вовремя, пришлось по месту )

Клеим сначала Е1-4, потом от киля с Е14 по Е5. Е5 подгоняем по месту. Рекомендую на рейки нанести стрелочкой направление на нос - там меньше путаницы будет при приклейке. Циферки и стрелочка при этом будут смотреть внутрь корпуса - наружу будет смотреть тыльная часть со следами от лазера. Заостряю на этом моменте внимание потому, что были случае неверной приклейки - попутали нос\корму
















Получили такие вот ужастики

[Tnax]

Дальше будет история про шлифовку и подготовку к чистовой
Теперь нужно вышкурить черновую, вывести все неровности, сошлифовать вставки у конечностей к толщинам 0.2-03мм (по инструкции). Плюс выровнять небольшой перекос в носовой части (прижимом сдвинул и не заметил).
Детали Е2-3 встык идут к В2, потом тут ставится Н17

Хорошо видна вставочка, как-то вот набежала разница

Детали D4-5 сошлифовываются почти в ноль (0.2-0.3мм). Шлифуются без выгибов, т.к. поверх ляжет чистовая и бугорки тут ни к чему. Снова лезвие 22 и много терпения












Вышлифовываем изгиб борта


Проверяем корму


Кстати тут я не до конца вышлифовал подзор, т.к. планирую доводить уже прикладывая чистовые L2 и H13


Ещё немного крупных планов














Как раз видно место будущей установки Н17


Местами ещё предстоит очень тонкая дошлифовка мелкой шкуркой, примерка реек чистовой и накладок на киль, чтобы итогово они сошлись "стык в стык". Также буду доводить стыковку фанерного киля В3-5 с корпусом до отсутствия зазоров.
К слову при сборке обнаружил, что киль в центре выше краёв примерно на 0.5мм (при прикладывании на ровную поверхность). Фиг его знает как так вышло - убирать буду ездой по листу шкурки или просто аккуратно выровняю вставкой
 

[Tnax]

Далее переходим внутрь, ставим дополнительные топтимберсы, формируем борта юта и готовимся к черновой зашивке внутренней части фальшборта
Берем детальку Q2.1R\L и поджимаем под второй с носа топтимберс С17 без клея.


Фиксируем прижимом и клеим В6.


Фиксируем его и вынимаем Q2.1R\L.


Далее клеим на корме с обоих бортов В7




Следом растачиваем на конус наружу кормовые окна


Сошлифовываем на конус внутрь стеклышки V1-2 (не снимая плёнку защитную) и примеряем


Убеждаемся что они сели заподлицо и убираем пока. Дальше будет чернение проёмов тушью, чтобы не было видно фанерку корпуса


При приклейке чистовой ещё будет тонкая доводка по месту, чтобы латунь окошек легла правильно.

Вырезаем верхушки ютовых топтимберсов, стараясь не оторвать фанерку борта


Клеим


Продолжаем не спеша. Сейчас много мелкой, малозаметной, но очень важной работы: заполнение пустот внутри бортов, шлифовка и вывод плоскостей, пазы под окошки и порты.
Нарезаем светлый шпон 0.6мм (Z61) и клеим в два слоя в каждый паз в нижней части, кроме паза под стойку Q2.1L\R. Особо в размер можно не попадать, т.к. функция данной вставки - сделать основу для укладки деталей D14-26. Это хорошо показано на рисунке 26 в зеленом кружочке


Далее вклеиваем наши пластинки D14-26 в соответствующие пазы, при необходимости, где надо, подтачивая по месту. Получается как-то так

Заодно видно как я тушью зачернил все пазы под решетки

Далее аккуратно прорезаем по гравировке на Е1-2 порты, вклеиваем в центральные 3 порта с обоих сторон детальки W1


Я сошлифовал выступающие части со стороны внешней стороны борта, чтобы иметь возможность примерять чистовую обшивку H1L\R


Это нужно для:
* проверки что отверстия прорезаны верно
* что после подточки отверстий не уши размеры
* что допуски на вставки из шпона Z60 достаточны и всё сойдётся ноль-в ноль (чистовая борта будет поверх шпона портов и при этом сохранится геометрия)
Затем нахожу подходящую рейку 9х5мм и наклеиваю на неё кусок грубой шкурки (100)


При помощи неё я буду выдерживать геометрию бортов относительно друг друга и палубы\корпуса. При этом в некоторых местах мне пришлось подклеивать вставочки изнутри, т.к. края порта не попадали на боковину топтимберсов
И начинаю выводить профиль бортов используя лезвие 22 + шкурка и портов, используя сухарик+ лезвие для уголков.
Получается так





Кстати тут видна ошибка - вклеил втавочки в паз для Q2.1. Потом оперативно убрал

[Tnax]

При подготовке портов следует учитывать тот факт, что на чистовой размеры их 9х9мм. Соответственно паз должен быть больше примерно на 1.2-1.5мм больше (шпон 0.6х2 +клей+смещения) - 10.2-10.5. После каждой шлифовки я промерял размеры, оценивал геометрию относительно борта и прикладывал чистовую для контроля.
Закончив этот этап, я взял рейку Z60, поглядел на неё и убрал нафик на дно коробки - текстура и цвет не совпадали с цветом W1. Донором выступила пластина внутренней обшивки (на неё много неиспользованного места к тому же).
И приступил к приклейке. Резал примерно 5-6мм полоски и клеил по принципу "сначала верх-низ, потом бока"




Затем нарастил борта по уровень топтимберсов (в паре мест уехало на 1мм) и сошлифовал по ним. И обработал первые порты для проверки вместе с чистовой






Осталось сделать ещё 6 портов и можно приступать к чистовой (а там забавный пазл "примерь всё заранее, чтобы подзор совпал с бархоутом", но у него есть простое решение )
И провёл полевые испытания по чернению файн-лайна


Сверху тушь (2 слоя), затем масло Timberex Ebony (1 слой) и масло Timberex Medium Walnut(1 слой для эфекта "под маслом). Т.к. шпон это снизу покрыт клеем, я видимо буду пропитывать маслом бархотуты K2R\L на пластине и клеить спокойно поверх K1R\L. Получу более насыщенный цвет без риска протекания масла

И чуть не забыл. Пазы под окна замазал тушью и примерил (плёнку пока не снимал)

[greenstone]

Хороший обзор! 

Очень наглядный

[Tnax]

Спасибо

[Tnax]

Освежим немного тему, но не только постройкой, а и сравнением, благо есть возможность
1. Палуба. Штатно в наборе лежит пластина шпона граба не самой удачной текстуры "в пятнышку". Картина под маслом выглядит похуже, особенно если использовать коллеровочные масла - светлые бляшки проступают заметно сильнее. Посему была заказана палуба из груши как дополнительная опция. Цена опции 600р + доставка.
Ниже сравнение

Лоб в лоб. Цвет грушевой не удалось передать обработкой, он более в розово-шоколадную сторону


На модели, палуба груша. Тут цвет почти один в один


На модели, палуба граб

Вердикт: замена того стоила, доволен как слон и со штатным деревом бортов снаружи\внутри грушевая палуба много лучше смотрится

Ремарка. Да, вам может попасться более удачный листик и вас рисунок устроит. Да, возможно сейчас производитель использует шпон клена (как на Полоцке) и вам его рисунок нравится. Я рад за вас всеми фибрами своей души 

2. Пушечки. Как всем известно, производитель изначально комплектовал наборы всех Фениксов аматиевскими 26мм пушками вполне себе приличного качества. Имея возможность сравнить, подтверждаю - для литых очень приличны, хоть цапфы без смещения от канала ствола, увы. Потом создатель решил по архивным чертежам лить у подрядчика более правильные исторически пушки 28мм длинной. Они долго добирались до потребителя относительно анонса, итоговый результат может иметь разброс качества (проливка герба как правило, всё остальное доделывается шкуркой), но результат по отзывам коллег стоит замены и ожидания. Цапфы правоверно ниже канала, да 
А ещё есть есть китайские пушки, точённые все из себя и относительно дешевые, но сделанные хз по каким чертежам (по крайней мере часть из них), но явно английским. Привлекают щёгольским видом и отсутствием необходимости подтачивать. Правда цапфы как правило сделаны по серёдке - так проще точить массово видимо
В руках были штатные стволы, новые литые и китайские подходящей длинны (30мм), но не масштаба (1:48, казёнка толще на 1-1.5мм)
Сравнил, делюсь:






По модели.
Вклеил везде шпон и аккуратно ножиком подрезал, чтобы не сколоть и дошлифовал уже вчистую сухариком


Прикладывал, выравнивал, получая финальное расположение обшивки и проверял порты.


Совмещение по нижней границе порта


И по верхней части порта


По окошку, но не забывая верх борта

Сильнее всего перестарался на этапе выпиливания портов на носовых и наяривая верхушки вставок из массива 
Лучше у вас порт будет немного меньше чистовой - это вылечится шкуреньем, чем вы доточите внешнюю обшивку до портов и получите их разнокалиберными. Где внутренняя часть порта не стыковалась с внешней или уходила, наращивал.

Где-то клеил ещё по слою

Приклеил H1R в итоге (процесс не снимал, покажу на H1L позже).
Также решил (скорее так вышло      ) нарушить порядок в инструкции и клеить не "подзор-транец и лишь потом борта", а "борт-подзор-транец-второй борт". Примерка показала "вроде всё должно получиться нормально".

Воевал с акриловыми стёклышками. После приклейки внутри след от "изморози" после высыхания момент-геля.


Пробовал избавиться зашлифовкой тыльной части, но дед Мороз был неумолим 
Итогово купил акрил по стеклу белый и закрасил тыльную часть 

Были мысли серым, чёрным и прочими красить, но вот так
К слову примерка латуни по месту - мне и жене очень понравился итоговый результат

Теперь все стекла на месте, можно делать обшивку уже спокойно. Заодно потестирую клей UHU Kraft для приклейки травлёнки вместо Момент-гель

[NPavel]

Потихоньку сайт обрастает. Максим какой камерой делаешь снимки?

[Tnax]

Canon 450D со штатным стеклом 18-55IS

[NPavel]

Одно и видно!

[Tnax]

Чего видно?
Стекло хорошее, особенно за свои деньги, но по уму надо соточку брать. Жаль дорого это сейчас стало

[NPavel]

Очень хорошие фото. Со знанием дела. А я не сподобился на хорошую камеру, так и пользуюсь цыфромыльницей.

[Tnax]

Спасибо   Часто проблема "убрать фон", чтобы фото были более информативные.

Я камеру для ребёнка покупал, а оно и тут пригодилось

[Mr.Obukhof]

Максим, отлично получается! Фото информативны, это хорошо) Я хочу попробовать клей специальный для стекол, применяется в пластиковом моделизме, видел на ММ... 

[Tnax]

Давай, отпишешь о результатах. Эти я опять же клеил на гель - добью тюбик и забуду

[sery]

Я клеил клеем на спиртовой основе. И ничего небыло

[Барс Егоров]

Ч

 

Я клеил клеем на спиртовой основе. И ничего небыло

Что за клей? Если можно, фото

[sery]

Ч

 

 

Я клеил клеем на спиртовой основе. И ничего небыло

 

Что за клей? Если можно, фото

Они разные бывают. В России можно UHU Por достать, неметский.

[P4elkin]

Еще, как вариант, есть в продаже  UHU Hart : "..Клей хорошо склеивает металлы, дерево, стекло и др. силикаты, а также пластмассы, которые используются в моделировании, такие как астралон, плексиглас, ацетат целлюлозы, целлулоид, терлуран. Высыхает очень быстро, образуя изолирующую, абсолютно прозрачную и очень прочную клеевую пленку."