Серый

Всё. Повесил нижние реи. Вот делюсь.

После этого начинаем примерки палубы и носовой\кормовых решеток. Проявился косячок - оставшиеся части шпангоутов-стапелей немного выступают из-под палубы. Со слов производителя это будет исправлено в финальной версии.
Лезвием вычищаем все выступы клея, что будут на виду. Всё под палубой не трогал

Сточил всё лишнее на транце и начал примерку планширя, для чего пришлось сделать паз в 10м шпангоуте. В финальной версии здесь будет думаю всё нормально и ничего стачивать не придётся. У меня так из-за грушевой накладки

Дальше шлифовка всех торцов от нагара, вклейка шпангоутов и подготовка к наполнению внутренностями. И как десерт шлифовка наружной   \8/

Макс, мы сделали главное - точно попали с внешней нижней обшивкой. За нее, несмотря на неоднократные проверки, я больше всего переживал... Есть пара косячков, но они ни на что не влияют. Исправлю. Больше всего нужно будет исправлять кормовые детали обшивки.
 
Мое личное впечатление - я доволен, хотя это еще одно упрощение при сборке данной модели. Главное - четко соблюдать пропорции и позиционирование деталей. 
 
Корпус еще до шкурки. Шкурить буду мелкой наждачкой. Потом покраска и установка бархоутов и шпигатов. Теперь можно.  

Поставил фока-штаг

между делом...

Скоро мне чернить латунь. Выложу как я забодяжил жидкость для чернения.
Специализированную в магазине я не стал заказывать, т.к. ждать долго, да и хотелось самому попробовать приготовить. Рецептов в интернете достаточно.
В цветочном магазине купил медный купорос, дома взял соды, в аптеке нашатырь. Сегодня с утра забодяжил ) Фото прилагается.

Налил полбаночки воды, купорос насыпал до тех пор пока он размешивался. Получился симпатичный бирюзовый раствор

Затем понемного добавлял соды. Все шипело и пузырилось, прям алхимиком себя почувствовал)

Реакция протекает бурно, поэтому соду стоит насыпать дозированно.

Получился раствор с мелкодисперсионным порошком.

Откинул его на тряпочку и дал лишней воде стечь. Получилась мокрая кашица.

На данный момент у меня эта кашица проходит процесс, сушки, чтобы стать порошком. Затем буду добавлять его в нашатырь и в получившемся растворе чернить, детали. Как-то так )

Добрый вечер. Т.к. постройка йола завершена на 99%, хочу поблагодарить Петра Сергеева и его команду с выпуском очередной классной модели. Были конечно маленькие неприятности с грушевыми пластинами, но это не испортило общего впечатления от сборки.
Осталось уложить вязанки весел, закрепить якоря, и можно приниматься за достройку бота.

Для колец диаметром меньше 2мм, берите проволоку 0,4. И мотайте на шаблон 1- 1,3мм. Резать обрезным диском.
 

Всех приветствую!
Опофигея с парусами прошла первую стадию. Сначала промежуточный результат, потом детали. Один еще сохнет.

Косой грот, фор-стаксель и кливер изготовлены полностью на вышивальной машине, остальные на обычной швейной. Интересно было сравнить. Ткань использовала из набора Полоцка.
 
Ткань дает сильную усадку при ВТО (влажно-тепловой обработке). Перед раскроем парусов обязательно немного увлажните ее и прогладьте.
Ткани в наборе впритык. Раскладка, рекомендованная МК, не прокатила.

 
Сравнение с выкройкой готового паруса:

 
А теперь лирика: если у вас жена-подруга-дочь и т.д. не увлекаются серьезно рукоделием, то вы можете и не знать о разных полезных материалах и приспособлениях.
1. Водорастворимый маркер. Рисует на ткани - смывается обычной водой. Важно: не гладить ткань с нанесенным маркером, только после его удаления водой.

Накладываем ткань на выкройку, повторяем все линии, строчим на машинке, радуемся!
 
2. Водорастворимый флизелин. Растворяется в теплой воде. После придает ткани некоторую жесткость, как крахмал, но можно вымыть водой. Очень помогает при пошиве тонких тканей, не дает стежкам стягивать ткань, предотвращает вытягивание косого среза.

 
Потом в воду, флизелин вместе с маркером исчезнут без следа.
 
Ну и утюг - лучший друг. Но не больше, чем на 2. Иначе края, обработанные ПВА, просто потемнеют сильно или сгорят.
 
НАдеюсь, что была полезной.
 
 

Ну и результат. Сначала прошел сверлом 3.2мм а затем допилил до нужного размера.
 

При постройке бота у меня были трудности с приклейкой шерстрека. Детали узкие, все время хотят сползти и т.д. Намучилась с ними. В этот раз решила попробовать новую технологию.
Наношу клей только на корпус, жду, когда подсохнет до бесцветного, смачиваю водой шерстрек и привариваю. Буквально секунды 3 деталь подвижна и можно скорректировать ее местоположение, если чуть скосили. Мне очень понравилось, и главное - что нет подтеков клея.

 
Я понимаю, что у мастеров, собравших уже не одну модель, есть свои, проверенные техники, но мне еще приходится что-то придумывать, пробовать. Я очень хорошо помню корпус своей первой, так и не достроенной, модели... Было очень непросто.
 
 

Ну вот я и закончил Йол. На днях буду делать витрину. Весла и якоря положу когда поставлю в витрину, еще не решил как их положить.
Вот еще несколько фото. А пока постоит возле монитора.
 
 

Потихоньку подхожу к финишу. Оформил грот, обвязал ванты, потренеровался  с бухтами. Скоч малярный рулит.
 
 
 

При подготовке портов следует учитывать тот факт, что на чистовой размеры их 9х9мм. Соответственно паз должен быть больше примерно на 1.2-1.5мм больше (шпон 0.6х2 +клей+смещения) - 10.2-10.5. После каждой шлифовки я промерял размеры, оценивал геометрию относительно борта и прикладывал чистовую для контроля.
Закончив этот этап, я взял рейку Z60, поглядел на неё и убрал нафик на дно коробки - текстура и цвет не совпадали с цветом W1. Донором выступила пластина внутренней обшивки (на неё много неиспользованного места к тому же).
И приступил к приклейке. Резал примерно 5-6мм полоски и клеил по принципу "сначала верх-низ, потом бока"




Затем нарастил борта по уровень топтимберсов (в паре мест уехало на 1мм) и сошлифовал по ним. И обработал первые порты для проверки вместе с чистовой






Осталось сделать ещё 6 портов и можно приступать к чистовой (а там забавный пазл "примерь всё заранее, чтобы подзор совпал с бархоутом", но у него есть простое решение )
И провёл полевые испытания по чернению файн-лайна


Сверху тушь (2 слоя), затем масло Timberex Ebony (1 слой) и масло Timberex Medium Walnut(1 слой для эфекта "под маслом). Т.к. шпон это снизу покрыт клеем, я видимо буду пропитывать маслом бархотуты K2R\L на пластине и клеить спокойно поверх K1R\L. Получу более насыщенный цвет без риска протекания масла

И чуть не забыл. Пазы под окна замазал тушью и примерил (плёнку пока не снимал)

Далее началась работа с кондуктором. В целом он как понравился, так и нет. не понравился неплотной посадкой к поворотным топтимберсам - банально не на щелчок их фиксировал. Плюс он думает только о них, но никак не страхует сборку от провальчиков фальбортов E1-2 R\L. Парочка бобышек в проблемных местах и ваши борта более красивые и ровные
Клеил опять же, сначала носовые поворотные, под кондуктором, а уже потом спёхом остальные под палубу










Далее быстренько мажем оставшиеся куски шпангоутов, сажаем лихорадочно по местам, промазываем палубу и матюкаясь, пытаемся засунуть все пазы куда нужно. Зажимаем толпой зажимов и выдыхаем. Чтобы выиграть драгоценные секунды, используйте ПВА с большим временем высыхания (так оказалось что Момент-Столяр D2 подсыхает быстрее Titebond II прозрачный). Решается смачиванием кистью всех склеиваемых поверхностей - клей не так быстро сохнет

Не забываем E1R\L для правильного позиционирования верхушек

При фиксации E1R\L не забываем при необходимости смещать по меткам портов наши топтимберсы (у меня парочка сместилась на 0.5мм)


Если у вас есть надсекатель - он вас сильно выручит при приклейке фальшбортов. Я использовал горячую воду + термоапликатор, но так и не смог идеально вывести форму, чтобы минимизировать силы распрямления Пришлось доставать гвоздики, чего я очень не люблю




Не забываем проложить кондуктор целофанчиком - дабы наш фальшборт к нему не приклеился










Для позиционирования Е1-2 используйте широкие пазы на деталях и шипы на 3 топах шпангоутов




Начиная уже с детали E2R\L крепить фальшборт становится всё сложнее - запаситесь разными зажимами


Обратите внимание, что наличиствует изгиб бортов, при прижиме Е1-2 старайтесь его не потерять






Дада, я знаю что лесенки - это плохо, но вот так вышло

Далее клеим палубу юта










Далее клеим деталюху D11. Тут нужно быть предельно аккуратным, т.к. она имеет всего 1 паз для позиционирования и легко скривить лево-право. Я ориентировался по краям палубы юта и контурам детальки D10








Заполняем промежутки между детальками D6-8 обрезками фанерки. Их возможно придётся сточить по толщине, чтобы они входили легко, без усилий


К слову. Инструкция ранеее требует просверлить отверстие диаметром 6мм под перо руля. Я это не стал делать вовремя, т.к. забыл и не хотел дырявить излишне, плюс оно входит внутрь совсем чуток, и необходимости в скважине по моему мнению просто нет. По месту проковырял лезвием (и далее, под чистовую буду опять же по месту расширять дырку).


Срезаем с припуском излишки фанерки и получаем черновой вариант подзора (инструкция рекомендует настоятельно дошлифовывать его в дальнейшем по месту)




Приступаем к подготовке носовой оконечности. Тут я не очень понял выступ, который остаётся на детальке С29R\L. Также стоит обратить внимание что детальки тут немного ходят в пазах и их стоит правильно позиционировать






Не забыть сошлифовать внутренний край С29 вровень с А1. Детальку С29 R\L я решил малковать по месту, мне показалось это удобнее




Малкуем детали С23R\L. Не знаю как их вообще можно нормально отмалковать шкуркой - нож и только он спасёт нас


Верхние части шпангоутов я решил клеить в два захода, ибо рекомендуемый способ (мухой всё намажьте, вставьте на место, оденьте палубу (тоже на клею) и всё красиво зажмите меня категорически не устроил Клей кстати тоже не одобрил, он за половину идеального времени высох бы на детальках.


Для позиционирования топтимберсов использовал палубу D13 насухо.

Далее приступаем к приклейке всего конструктора. Стоит учесть, что невзирая на всякие пазы и прочие защиты правильности корпуса лазер может немного, на доли мм гулять и как следствие деталька может не очень ровно сесть. У меня такая ерунда приключилась с кормовыми деталями (инструкция, рис. 7) и пришлось немного выравнивать относительно центра.
Часть деталей нужно использовать для правильного позиционирования приклеиваемых частей, не приклеивая их при этом.













Выравниваем так, чтобы паз был без переходов, это важно


Палуба временно приложена для позиционирования элементов корректно

Вставки D6-8 я не решился малковать в руках, решил что на месте это будет удобнее.




Далее нужно по месту вырезать профиль вставки С13R\L для детали D10




Деталь D10 нужно гнуть гравированными линиями внутрь. Инструкция рекомендует использовать гвоздики, я обошелся термоапликатором и парочкой прижимов (форма конечно же была предварительно придана мокрой детали в клубах пара)

Задублирую свою темку сюда, можежт кому пригодится
На данном этапе нам понадобятся: коврик для резки, пара ножей №1 и №2 с лезвиями на выбор (22, 19, 16, 6 и по желанию 11), шкурник со шкурками 100\150 и 240\400, клей ПВА и шприц, кисточка, много разных зажимов, молоточек или гвоздетык
Вынимаем пластину силового каркаса и карандашиком маркируем номера согласно документации. Лицевая сторона та, где нанесены линии малковки.
Потом вырезаем все шпангоуты (кто желает по одной детальке, его дело, мне нравится сразу и все).
На данном этапе я насухо собрал почти весь каркас, проверил что как и куда вставляется и в целом распланировал наперёд свои действия (что настоятельно рекомендую в целом делать при сборке этой и других моделей)
Приступаем к малковке деталей. Малка по сути у нас получится трёх видов: прямая, выгнутая (например C23R\L) и вогнутая (кормовые вставки возле С9.1, вставка C13R\L и т.д.). Основная масса прямой
Это примерно так на примере носовых бобышек


Малковать настоятельно рекомендую ножиком. 90% всей малки чернового корпуса я делал ножом №2 и лезвием 22 просто аккуратно срезая под углом 45 фанерки\МДФ. Скорость при этом в разы лучше, нежели стандартно шлифовалкой. Доводим уже шкуркой. При этом я старался часть деталей немного недомалковывать (помимо деталей кормового подзора D6-8). В первую очередь это МДФ пластина Z1, кормовая вставка С22R\L
Итак, малкуем пластину Z1








Учитывайте что малкованной частью она смотрит вниз.
Собираем насухо (это по желанию) уже отмалкованные элементы и смотрим, где чего недошлифовали, исправляем при необходимости

















Обратите внимание, тут я примерно оценил насколько и как нужно делать вогнутой поверхность вставки

вторая серия
P.S. на очереди футляр
вёсла таки параллельны, но на фото как сороконожка на бегу. Это дело тоже придётся осваивать

Всем доброго дня!
Итак, продолжу.
Случилось СТРАШНОЕ!!! - ЛОДКА ДОСТРОЕНА!!!, но проект ещё не завершён.
Самым сложным для меня оказалось изготовление вёсел, родить 24 штуки совершенно одинаковых мне оказалось, увы, не под силу.
Ещё почему-то после обработки оказались слегка как бы свернуты относительно валька лопасти, так и не понял в чём причина сего феномена.
Заменил (на предыдущих фото) бухты на нагелях и рымах. На фото вроде по цвету ничего, в живую отличие присутствует. Но флот силён традициями ("требуется три года, чтоб построить корабль и триста лет, чтоб зародить традицию" - адмирал Каннингем Андрю Браун, командующий Королевским флотом на Средиземном море, 2МВ), по-этому всё останется как есть - безобразно-единообразно.
Так же довольно сложно мне показалось выставить все вёсла в одной плоскости, в смысле в двух - угол в корму и к "воде". Как получилось - Вам, благодарные зрители, судить.
Вообще, с веслами, я что-то работ не видел - тема "галерная". Заранее согласен, что параллельно "воде" и перпендикулярно к борту, а то и на замахе (КОНСТРУКТИВНО ТУТ НЕ СДЕЛАТЬ!!!) смотрелось бы ИНТЕРЕСНЕЕ, но ХУДОЖНИКУ ТАК ВИДИТСЯ...
Приятного просмотра 

Продолжу. Сегодня обвязал руль и пушку. Мелкая моторика развивает речь, особенно не нормативную. Сделал приспособу, ванты вязать.
Поскольку мачты почти одинаковые, сразу все и повязал. Зрительно кажется что такелаж тонкий, делал по инструкции. Поделитесь приемами, как вязать.
На корму и пушку ушло часа 4

Всем добрый вечер!
Умная мысля приходит опосля! это я вот о чём (касается не только шлюпки, но и всех остальных Ваших моделей)
Ещё б не плохо хотя б пару слов, а лучше схему окраски. Кому-то в цвет дерева подавай, а кто-нибудь к масимально возможной копийности стремится. Думаю, что при разработке чертежей по архивным материалам этот вопрос был совсем не вопрос. По моему мнению запары с чернением не актуальны если не приводить и всё остальное в соответствие

Я Палладу брать не буду. Масштаб не тот. Мне нравиться Что все модели МК в одном размере. Да вообще то, больше склоняюсь к малому флоту. Авось, Гавриил, Меркурий (коттер) и т.д. Прикупил чертежи Поспешный, есть мысля с нуля сделать. И все это в одном масштабе.

Доброго Всем здоровья!
Начал сборку уже давно, но время, время - где его взять. По сборке этого корабля много обзоров так, что буду стараться выкладывать фото своих небольших изменений и дополнений.